Редакция долго искала специалиста, который смог бы на страницах журнала поделиться секретами своего мастерства. Удалось это не сразу. Не случайно наверное из книги в книгу, из журнала в журнал годами кочуют одни и те же советы и рисунки печей и каминов с одинаковыми ошибками. Иногда же люди просто не умеют рассказать, как нужно класть печи, хотя и кладут их всю жизнь — от отца и деда переняли профессию печника.
И все-таки мы нашли автора, который согласился поделиться своим опытом печника. Представляем слово В. Быкову — филологу по профессии.
Прежде чем взяться за постройку печи-камина в домике на своем садовом участке, я перелистал изрядное количество книг, брошюр и периодических изданий, в которых либо специально, либо попутно рассказывалось о топочно-варочных сооружениях и описывались их самые разнообразные конструкции.
К сожалению, хорошего варианта на тот момент я так и не подобрал. И тогда отважился сам сложить печь. Сперва со чинил чертеж. Затем из маленьких самодельных кирпичиков, а потом из настоящих заводских кирпичей сложил то, что хотел.
Сейчас мой дом согрет этим очагом и радует вот уже десять лет меня и моих домочадцев. Поэтому я смело предлагаю на ваш суд свое детище, на которое у меня ушло более месяца работы, а также вместе с трубой 450 кирпичей, в том числе 70 огнеупорных. Их общий вес около 2 т, поэтому пришлось закладывать под печку свой фундамент, возведенный по общим правилам. Он в плане должен быть на 5—10 см больше первого ряда печной кладки, выведен на уровень чистого пола, накрыт слоем толя или рубероида.
Итак, вы решили последовать моему примеру и самостоятельно сложить в своем садовом домике, на ферме или на даче самую простую печь-камин. Что для этого потребуется?
Во-первых, внимательно прочтите эту статью и изучите чертежи, приведенные в ней. Решите, где будет ваша печь-камин — в какой части гостиной, куда будут выходить стены, чтобы грелась вся комната и весь дачный домик.
Во-вторых, прежде чем приняться за дело, подготовьте все необходимое для работы. Вам потребуется 10 ведер сеяного песка, 5 ведер глины, колосниковая решетка из чугуна 19x25 см, дверца поддувальная 23х14 либо 13х14 см, топочная дверца 20,5х25 см, прочистная дверца 13х14 см, дымовая задвижка 13X24 см (2 шт.), уголок 400X40X40X2 мм, стальная полоска 400x40x3 мм, чугунная однокомфорочная плита 39х39 см, предтопочный лист из кровельной стали 50х70 см, листовой металл для изготовления дымосборника (см. размеры на рис. на с. 3). Желательно сначала из плотного картона изготовить макет кожуха-дымосборника, а по нему уже сделать сам кожух из жести, алюминия или любого имеющегося у вас металла.
В-третьих, было бы идеально, если бы на первых порах вам помог практическими советами бывалый в печных делах человек, который бы рассказал, как приготовить глиняный раствор требуемого качества, научил делать швы толщиной не более 5 мм, показал приемы колки и стесывания кирпичей, установки кладки по отвесам и уровню и т. д. и т. п.
Но если такого умельца нет среди ваших знакомых, не отчаивайтесь Ведь не боги же горшки обжигаютГ Беритесь за дело, и смелее. Накопленный вами опыт, даже неудачный, все равно опыт.
Когда вы все приготовили и знаете как и где класть печь-камин — приступайте к делу.
Ряд 1. Кладется он из 18 кирпичей плашмя и 6 — на торец.
Ряд 2. Кладется с перевязкой швов и служит основанием для обогревательного щитка и открытого камина.
Ряд 3. С него начинается возведение топочно-варочного щитка и ограждения каминного пространства из огнеупорного кирпича. Он может выкладываться кирпичами как плашмя, так и на ребро. Для более удобного выгребания золы из зольника кирпич у его передней части отесывается по диагонали сверху вниз. На рисунке порядовки он заштрихован а на разрезе А—А отчетливо виден угол отеса. Зольник имеет форму квадрата 26х26 см.
Ряд 4. Начинаем с установки поддувальной дверцы, к которой вначале прикручиваются четыре куска проволоки сечением 2 мм, продеваемые в отверстия рамки. Концы этой проволоки заделываются в кирпичную кладку.
Ряд 5. Выкладывается с задней (тыльной) стороны щитка. Наружная кладка, как и внутренняя, состоит из двух полно-мерных кирпичей. Таким образом этими четырьмя кирпичами перевязываются швы кладки задней стенки. Затем шестью трехчетверками завершаем кладку фронтальной, левой и правой стенок зольника.
Ряд 6. Начинаем класть с передней (фасадной) стороны щитка полномерными кирпичами, два из которых ложатся на рамку поддувальной дверцы, одновременно придавливая проволоку, а два других перекрывают устье зольника и служат основанием для i юреднеи части колосниковой решетки Две трех четвертки, уложенные между пятью полномерными кирпичами, будут служить основанием для задней части колосника и, частично перекрыв зольник, образуют проем 26х18 см, через который будет поступать воздух в топливник.
Ряд 7. Начинаем с установки над проемом зольника колосниковой решетки. Помните, что зазор между гранями колосника и кладкой должен быть не менее 5 мм В противном случае расширение металла при нагреве приведет либо к разрушению кладки, либо к выходу из строя самого колосника. В этом же ряду кладутся отесанные с середины два кирпича, по которым угли будут скатываться на колосник, способствуя лучшему горению. И в этом же ряду заделывается в кладку на глубину 5—7 см полоса жести длиной 60 см. Оставшиеся снаружи кладки 5 см впоследствии будут отогнуты кверху и станут основанием-опорой для задней стенки дымос-борника (см. рисунок порядовки).
Ряд 8. Устанавливаем по центру топочную дверцу, предварительно обернув ее рамку асбестовым шнуром или полосой, и начинаем полномерными огнеупорными кирпичами выкладывать будущий топливник. В задней его части кладется отесанный вдоль по диагонали кирпич, а в передней не забываем про крепежную проволоку от рамки (см. рисунок порядовки).
Ряд 9. Кладку ведем от топочной дверцы двумя половинками, которыми прижимаются проволочные концы от рамки и сама рамка, а затем шестью полными кирпичами обкладываем топливник.
Ряд 10. Весь состоит из полномерных кирпичей, на два передних из которых укладывается крепежная проволока, примотанная к двум верхним отверстиям в рамке дверцы.
Ряд 11. Как и предыдущий, состоит из полномерных, но только восьми кирпи чей, два из которых перекрывают по фа саду топочную дверцу и прижимают верхние концы крепежной проволоки.
Ряд 12. С него начинается выкладка варочной ниши в щите. Укладываем на растворе на предыдущий ряд кладки одноконфорочную плиту с отверстием или без него посередине. Обкладываем ее че тырьмя полными кирпичами на ребро и двумя трехчетверками, помня при этом, что металл плиты при нагреве будет расширяться, а посему следует в этих кирпичах выдолбить бороздки в сантиметр по глубине и высоте.
Ряд 13. Кладется в соответствии с порядовкой.
Ряд 14. Опять на ребро ставим четыре кирпича, которыми завершаем формирование варочного отверстия.
Ряд 15. В нем кладется металлический уголок, перекрывающий нишу, и полоса из металла, которые будут служить опорой для перекрытия варочного пространства кирпичами следующего ряда.
Ряд 16. Состоит из одиннадцати полномерных кирпичей.
Ряд 17. В него заделывается прочист-ная дверца по тем же правилам, что и поддувальная (см. ряд 4). В этом же ряду слева оставляем разрыв в кладке в полкирпича.
Ряд 18. В нем ставим прочистную дверцу и укладываем крепежную проволоку от нее. Разрыв в половинку кирпича слева сохраняется.
Ряд 19. Два из восьми полномерных кирпича этого ряда перекрывают дверцу и отверстие 13х13 см слева, в которое в дальнейшем вставим металлический дымосборник камина.
Ряд 20. Двумя полномерными кирпи чами, соединенными торцами по про дольной оси щитка, дымовая камера делится на два канала — в один и в два кирпича по площади сечения.
Ряды 21—24. Кладутся по порядку с точной перевязкой швов.
Ряд 25. Трехчетверкой сужается передний дымовой канал.
Ряд 26. Полным кирпичем ровно наполовину перекрывается передний ды мовой канал, имеющий сечение 13х13 см.
Ряд 27. В нем над передним каналом кладется на растворе первая дымовая задвижка размером 13х24 см.
Ряд 28. Замуровывает в кладке печную задвижку.
Ряды 29—32 имеют такие же по сечению дымовые каналы что и ряды 21—24.
Ряд 33. Пятью трехчетверками сужаются оба дымовых канала.
Ряд 34. Полномерными кирпичами полностью перекрывается задний ка нал, а передний сужается до сечения в полкирпича.
Ряд 35. Над восходящим дымовым каналом укладывается вторая печная задвижка.
Ряд 36. С этого ряда начинается возведение так называемой насадной трубы. Особо хитрого в этом деле тоже ничего нет. Надо только следить за перевязкой швов в каждом ряду кладки и не забыть выложить горизонтальную противопожарную разделку в потолочном перекрытии между этажами, выдру — над скатом крыши и оголовник — в верхней части трубы.
Итак, печка-камин к пробной топке готова. Начинайте ее топить маленькими порциями (по 3 кг) дров, пока вся кладка не просохнет. Надеюсь, что это компактное и экономное по затратам топлива сооружение в вашем доме послужит вам верой и правдой много лет.
И в заключение об отделке печи-камина. Необходимость в отделке зависит от того, какой кирпич вы приобрели для кладки камина. Мне для моего камина посчастливилось приобрести огнеупорный желтого цвета кирпич. Класть камин из него — одно удовольствие, и отделка не нужна. Хотя бытует мнение, что печи, сложенные из такого кирпича, долго нагреваются, а впоследствии начинают крошиться. У меня за 10 лет эксплуатации печи-камина подобных претензий к огнеупорному кирпичу не возникло.
Но если вам не повезло с кирпичом, не расстраивайтесь: печь-камин можно облагородить наружной отделкой. Способов отделки существует много. Самый простой — оштукатуривание. Ее можно начинать, когда кладка окончательно высохла и вы убедились, что осадки печи вместе с фундаментом не будет, то есть, как говорят, - печь встала на место». Подготовка поверхности печи к оштукатуриванию состоит в удалении с нее пыли, остатков раствора, проскребании швов на глубину 5—10 мм. Затем нужно печь протопить и уже по горячей поверхности нанести раствор, предварительно смочив водой оштукатуриваемую часть. Наносят раствор в два приема сначала жидкий слои в 5 мм (обрызг), затем накладывается такой же толщины тестообразный слои. Им и выравнивается вся поверхность печи-камина. Для работы рекомендую такие растворы:
- 1) 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 2 части песка, 0,1 части асбеста;
- 2) 1 часть глины, 1 часть цемента, 2 части песка, 0,1 части асбеста;
- 3) 1 часть гипса, 1 часть песка, 2 части известкового теста, 0,2 части асбеста.
Можно облицевать печь-камин изразцами или плитками. Этот способ трудоемок и требует особой подготовки. До появления в продаже термостойких мастик отделка плитками для многих заканчивалась неудачей из-за частичного или полного выпадания их из кладки. Поэтому разговор о других, более сложных способах отделки, в том числе и об отделке изразцами и плитками — в другом номере, если этого пожелают читатели
И еще совет тем, кто хочет построить печь-камин. Совсем недавно строить топливно-варочные сооружения в домиках на садовых участках было категорически запрещено из-за того, что иногда нарушались правила противопожарной безопасности. Сейчас запрет снят, но помнить о причинах запрета надо. И строя печь, руководствоваться правилами противопожарной безопасности: не класть печь вплотную к стенам домика; кладку вести с обязательной разделкой в потолочных перекрытиях, т. е. с утолщением дымохода; выкладывать печь кирпичем только плашмя, а не на ребро, как это иногда предлагают делать для экономии кирпичей; с искрогасителем на трубе и т. д.
Раствор для печной кладки
Положим, строитель печи-камина сделал ее строго по чертежу, предусмотрел, кажется, все. И вдруг печь дала трещину, стала дымить. Оказывается, он не учел самой малости — подобрал не ту глину для раствора или, быть может, неправильно сделал раствор. В результате большой труд был потрачен зря и печь пришлось перекладывать. Чтобы этого не случилось, мы расскажем, что такое раствор и как его сделать. Ведь в печном деле мелочей не бывает!
Раствор — это смесь глины (вяжущий компонент), песка (наполнитель) и воды От качества раствора во многом зависит прочность кладки. Мы с вами будем готовить простой раствор.
Глина встречается в природе в сухом и увлажненном состоянии, с примесью песка, извести, слюды и иных составляющих. Для кладки печей используется обыкновенная или красная глина, представляющая собой остатки выветрившихся горных пород в виде мельчайших частиц — чешуек. В зависимости от количества песка в глине она подразделяется на тощую, среднюю и жирную В первой около 38% песка, во второй — 15, а в третьей — 2—3%.
Что требуется от глиняного раствора? Он должен быть пластичным и прочным: высыхая, не трескаться; не давать чрезмерной усадки; не выкрашиваться из швов.
Любую глину, предназначенную для раствора, надо обязательно проверить следующим образом. Возьмите 5 одинаковых по весу порций, добавьте к ним столько воды, чтобы образовалось густое глиняное тесто. Первая порция оставляется как есть, во вторую добавляют Т0% песка, в третью — 25, в четвертую — 75, в пятую — 100%. Если подвергаемая испытанию глина на вид жирная, то добавки песка будут соответственно — 50%, 100, 150 и 200%.
Затем каждую порцию еще раз тщательно перемешивают с водой до получения густой однородной массы. Из различных способов испытания глиняного раствора простейший таков. Из пяти полученных одинаковых порций скатайте по три шарика размером с шарик от настольного тенниса и приготовьте три лепешки толщиной 2—3 см. После просушки их в помещении из 15 лепешек выбираем не растрескавшиеся, а из шариков — оставшиеся целыми после того, как вы их бросите с высоты 1 метра на пол. Так вы сможете установить вид глины: тощая, если шарики рассыпались; жирная, если шарики или лепешки только растрескались по окружности или краям. Растворы из таких глин непригодны для кладки печи. Пригодным считается раствор средней пластичности, т. е. когда шарики и лепешки останутся целыми. Скатанный из такого раствора жгутик, напоминающий по форме сосиску, при растягивании разрывается заостренными концами посредине, а при сгибании на каком-либо предмете (на палке или ручке кухонного ножа, например) не дает заметных для глаз трещин. Такой раствор способен выдержать нагрев до 1000° С, не теряет прочности при нагреве и не выделяет вредных испарений. При нагревании и остывании такой раствор изменяет свой объем наравне с кирпичом и поэтому не разрушает кладку.
Журнал «САМ» №4, 1994 год
