Эти небольшие, простые по устройству печи имеют разную конструкцию и применяются для различных нужд. Целиком металлические, отопительные, изготавливаются из листовой стали. Они делятся на простые и каркасные. У первых — корпус образован самим листом, у вторых — под ним, как под рубашкой, скрывается рама — стальной каркас. Последние более удобны для самостоятельного изготовления. Металлические печи бывают круглой, квадратной, прямоугольной формы.
Печи из кровельной стали годятся лишь как временные: они быстро прогорают. Для предохранения корпуса от прогорания и для повышения теплоотдачи его с внутренней стороны футеруют — облицовывают кирпичом в четверть или в половину; можно сделать то же глинобитом или глинобетоном. Глинобит — очень густая глина, с трудом разминаемая руками; глинобетон — тот же глинобит, но с добавкой мелкой кирпичной щебенки.
Футерованные печи нагреваются медленнее, но и дольше держат тепло. Следует напомнить, что раньше в сельской местности изготовлялось много печей из глинобита и они служили десятками лет.
Футеровка печей может быть разной толщины: от 10 до 120 мм. До 70 мм ее целесообразнее выполнять из глинобита или глинобетона, свыше — из кирпича.
Все печи требуют особо строгого соблюдения противопожарных мер. Следует напомнить, что металлические нагреваются очень сильно, часто докрасна. Ставить их надо как можно дальше от легковоспламеняющихся предметов — на расстоянии 1000 мм.
Близко расположенные, легко загорающиеся перегородки оштукатуривают слоем известкового, известково-гипсового или цементного раствора толщиной не менее 20 мм, по войлоку, обитому дранью или частой металлической сеткой. Вместо штукатурки иногда облицовывают те же поверхности по войлоку кирпичом.
Во избежание возгорания пола перед каждой печью крепится так называемый предтопочный лист из кровельной стали размером 500X700 мм. Укладывается он по войлоку, пропитанному глиняным раствором. Делают это так. Выкроенную из листа заготовку окрашивают с двух сторон масляной краской, сушат. Войлок смачивают в сметанообразном глиняном растворе (он защитит войлок от перегревания, а также от моли), укладывают на предтопочный лист, хорошо просушивают. Затем полученный «бутерброд» осторожно укладывают под топливником печи металлом вверх и прибивают к полу гвоздями.
Печи из листовой стали
Независимо от формы и толщины листа, из которого они изготовлены, стыки их соединяются в закрай лежачими фальцами, сваркой или склепыванием.
Печи могут быть на ножках или без них. Последние ставятся на так называемые шанцы — кирпичные стойки высотой не менее 130 мм. Тогда воздух, циркулируя под шанцами, будет охлаждать пол. На место установки и тех, и других печей необходимо положить войлок, пропитанный глиной, закрыть его кровельной сталью и уже сверху ставить печь — на ножках или шанцах.
Рассмотрим основные типы конструкций металлических самодельных печей.
Простая печь (рис. 1 А) состоит из стального короба с патрубком вверху и дверкой топливника с противоположной стороны. Футеровать такую печь сложнее. Практичнее сделать ее со съемным верхом.
Эта печь может быть без поддувала, но она будет лучше работать, если просверлить по низу дверки или под нею несколько отверстий на 15—25 мм выше нижней кромки печи. Эти отверстия можно закрывать специальной задвижкой, регулируя подачу в печь воздуха, необходимого для полноценного сгорания топлива.
Улучшенная печь (рис. 1 Б). Она состоит из короба или кожуха, ножек, дверки поддувала, топливника, колосниковой решетки — чугунной или из листовой стали с пробитыми отверстиями, патрубка с металлической трубой и поддувала или зольника. Труба собирается из нескольких рукавов и двух колен.
У печи нет массивного корпуса, способного аккумулировать тепло, поэтому она, как и предыдущая, быстро нагревается, но и так же быстро остывает.
Во время топки температура в печи достигает 700°С, поэтому ее лучше футеровать. А для удобства в работе следует устроить съемный верх. Возле топливника и зольника футеровка может быть несколько толще, чем у задней стенки.
Печь с дополнительным усовершенствованием (рис. 1 В,Г). Две предыдущие печи можно использовать для варки и подогрева пищи. Делать это будет удобнее и быстрее, если несколько модернизировать топку. Рекомендуется на расстоянии 50—70 мм от верха установить стальной лист для образования горизонтального канала. Для этого лучше всего под листом в двух местах протянуть проволоку, а у самого листа загнуть бортики. Лист укладывают так, чтобы он плотно входил между боковыми и задней стенками, но свободно вынимался для замены в случае прогорания. Если патрубок дымовой трубы крепится к задней стенке, то листу придают форму, указанную на рисунке 1Г.
Каркасная стальная печь (рис. 1 Д) наиболее универсальна. Для ее изготовления можно использовать имеющуюся в продаже верхнюю чугунную плиту — глухую или с одной-двумя конфорками нужного размера. По размерам этой плиты и делается из уголковой стали рамка с таким расчетом, чтобы между ее бортами и плитой были зазоры, не менее 10—15 мм — на тепловое расширение металла при нагревании. Если плита, к примеру, размером 1000x600 мм, то рамка 1015x615 Мм.
К рамке крепят стойки и боковые распорки из стальных уголков, облицовывают их листовой сталью на сварке или заклепках, футеруют, укладывают колосниковую решетку и стальной лист для горизонтального канала. На такой печке удобно готовить или подогревать пищу, она хорошо отапливает помещение. Необходимо подчеркнуть, что низ печи также футеруется.
Печь-скороварка
На этой печке быстро закипает вода, варится или запаривается корм для скота. Топлива при этом требуется гораздо меньше, чем для других подобных печей. Она может быть переносной или стационарной.
Конструкция печи показана на рисунке 2. В кожух, выполненный из кровельной стали, вставляются оцинкованный или эмалированный конусообразный бак с крышкой. К печке присоединяется труба ∅100 мм наподобие самоварной, с ветрогасителем. Труба надеваете на патрубок кармана, а он крепится сбоку кожуха заклепками. В кожухе под карман прорезается отверстие. С двух сторон кожуха крепят две ручки для возможной переноски печи, устанавливаемой на ножках. Размер дверки — 150x170 мм. Под дверкой топливника крепится зольник.
На дно кожуха укладывается поддон с отверстиями, который служит колосниковой решеткой и предохраняет дно от быстрого прогорания. Для этой же цели на поддон помещается вставка, диаметр которой на 20 мм меньше внутреннего диаметра кожуха. Во вставке строго против дверки расположено равное ей отверстие.
Бак может быть с ручками или без них. Если с ручками — измеряют его диаметр на 20 мм ниже ручек и по этому диаметру делают кожух. Если бак без ручек, то, отступив от верхней кромки бортов на 70—100 мм, измеряют его диаметр. В кожух из кровельной стали бак должен входить плотно: тогда горячие газы не просачиваются в этих местах, а нагревают бак внутри кожуха.
Бак изготавливается из оцинкованной стали или алюминия. Первый пригоден только для нагревания воды или кипячения белья. В последнем случае на дно бака надо положить поддон с отверстиями из оцинкованной стали, алюминия или дерева, чтобы белье не подгорело.
Кожух может быть составным, из нескольких листов, которые скрепляют в закрой сваркой или заклепками.
Топочное отверстие устраивается в 47 мм от дна кожуха. Дверка должна быть на 10 мм больше топочного отверстия по длине и ширине. Под топкой для подачи воздуха под поддон делают 4 отверстия ∅15 мм.
Можно изготовить кожух и из более толстого металла — для долговечности, но верхняя часть его выполняется круглой, чтобы между ним и баком практически не оставалось зазора.
Если нельзя купить или изготовить конусообразный бак, используют прямой или большую кастрюлю: тогда кожух делают конусообразным. Может он быть и прямым, но для этого верх его накрывают крышкой с отверстием, куда вставляется кастрюля с ручками или другая посудина.
Печь такой конструкции иногда складывают из кирпича, глинобита или глинобетона. Устанавливается она стационарно, под навесом. Со временем глинобитная или глинобетонная печь обжигается изнутри — образуется твердый черепок-керамика. При правильном уходе такая печь служит длительное время.
Журнал «САМ» №4, 1993 год
