Опытом изготовления надежного источника тока из отслуживших аккумуляторных батарей делится наш читатель В. Нерезенко из г. Сердобска Пензенской области.
Каждый элемент аккумулятора (рис. 1) состоит из герметичного корпуса, наполненного электролитом, положительной и отрицательной пластин с активной массой и диэлектрической прокладки (сепаратора), расположенной между пластинами. Корпус батареи склеивают из листового оргстекла или полистирола. Пластины берут от любого стандартного автомобильного или тракторного аккумулятора. Размеры корпуса будут зависеть от размеров активных пластин.
В батарее, предназначенной для разборки, распиливают перемычки между отдельными банками и заряжают каждую банку в отдельности до номинального напряжения.
Перед этой операцией необходимо проверить наличие в банках электролита, плотность которого должна быть в пределах 1,26—1,27. Из банок, нормально удерживающих заряд, извлекают блоки пластин и сепаратор. Все это промывают в дистиллированной воде и просушивают. Сами блоки разбирают, стараясь сохранить выводы подлиннее. Просушенные пластины очищают от выпавших частиц активной массы и от белого налета жесткой волосяной щеткой. Выводы активных пластин зачищают до характерного металлического блеска.
Если старые сепараторы промыть не удается и нет возможности достать новые, можно изготовить самодельные по следующей технологии. Между двумя слоями синтетического материала (нейлона, капрона, лавсана и т. п.) закладывают тонкий слой минерального войлока. Стык зажимают между двумя металлическими линейками и оплавляют по периметру паяльником. Полученный пакет и будет служить надежным разделителем активных пластин.
Из листового оргстекла толщиной 4—6 мм выпиливают детали корпуса аккумуляторной батареи — наружные и внутренние щеки (рис. 3) и вставки (рис. 4). К щекам произвольно приклеивают тонкие полоски оргстекла — разделительные прокладки для предотвращения прилипания активной массы к поверхности стенки. Наружная щека отличается от внутренней тем, что полоски наклеены с одной (внутренней) стороны.
Для сборки батареи из оргстекла потребуется клей из дихлорэтана с растворенной в нем стружкой органического стекла. Для деталей из полистирола клей готовят из стружки полистирола и ацетона. Полученную смесь разводят до густоты сметаны.
Сборку ведут следующим образом. На ровной горизонтальной поверхности укладывают одну из крайних щек и фиксируют ее. На нее кладут активную пластину, например отрицательную, выводом с правой стороны. Стык смазывают клеем и вставку укладывают так, чтобы вывод пластины разместился в ее пазу. Затем кладут сепаратор, на него — положительную активную пластину выводом в противоположный паз вставки. Стык промазывают клеем и закрывают пакет внутренней щекой.
Следующий элемент собирают в такой же последовательности, но первой укладывают положительную пластину выводом с правой стороны.
Полярность пластины определить несложно: положительные имеют бурый цвет, отрицательные — серый. Выводы пластин должны выступать не менее чем на 3 мм, иначе возникнут трудности при пайке. Перемычки изготавливают из свинцовой ленты от оболочки силового электрокабеля. Тщательно зачищают и натирают место пайки канифолью. Паяют обычным паяльником мощностью 100 Вт. Для батареи напряжением 6 В необходимо собрать 3 элемента, для 12В — 6 элементов и т. д.
По окончании сборки стыки и соединения еще раз густо промазывают снаружи клеем. После того, как клей высохнет, готовую батарею для проверки герметичности банок помещают в сосуд с дистиллированной водой на 3/4 высоты и выдерживают в течение часа. Через прозрачный корпус легко обнаружить течь по изменению цвета пластин.
Через отверстие во вставке батарею заливают электролитом. Примерно через час на ее выводах появляется напряжение, близкое к номинальному. Устройство батареи показано на рис. 2. В качестве пробок можно использовать отрезки резинового шланга. Зарядку и тренировочные циклы проводят по общей методике.
Может случиться так, что в качестве исходного материала окажутся только отрицательные пластины — они более долговечны. При сборке можно использовать только их. Но при этом аккумулятор должен быть подвергнут формовке несколькими контрольными зарядно-разрядными циклами. После этого емкость аккумулятора становится близкой к номиналу.
По этой методике автор изготовил аккумулятор для своего мотоцикла и очень доволен его работой.
Журнал «САМ» №4, 1996 год
