Перестилка дощатых полов
Если доски износились и часть их требует замены, между ними образовались большие щели или доски при ходьбе по полу прогибаются («ходят»), их нужно перестелить.
Пол перестилают так, чтобы между досками и наружными стенами оставался зазор, равный 2 см, между внутренними стенками — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы вентилировалось подполье, доски не загнивали от холодных стен, а в случае намокания имели свободное пространство для расширения. Щель между полом и стеной закрывают плинтусом. Хороши плинтусы с нащельниками.
Доски могут прогибаться оттого, что лаги редко уложены. В этом случае лаги передвигают и добавляют новые или оставляют их на прежних местах, но ставят между ними дополнительные.
Прежде чем отрывать доски, их метят. Сначала снимают плинтусы, а затем первую и последующие доски. Вынув гвозди, кромки досок пристрагивают и укладывают их по порядку без прибивки. Проверив плотность примыкания кромок друг к другу, доски прибивают, плотно их сплачивая.
Полы, настланные из недостаточно сухих досок, рассыхаются. Между досками образуются щели. Такие полы следует перестелить, тщательно сплачивая доски. Перестилать полы рекомендуем по истечении года, а еще лучше двух лет после их настилки. За это время доски хорошо просохнут и стабилизируются в размерах.
Особенно хорошо доски пола просыхают за время зимнего отопительного сезона, в последние дни которого и приступают к работе. В летнее время с переменной погодой доски пола воспринимают больше влаги, чем зимой. Если сплачивание полов намечено на лето, надо выбрать время, которому предшествовала ровная сухая погода в течение не менее одной-двух недель. Это особенно важно, если пол настлан из толстых 5—6-сантиметровых досок шириной от 18 до 22 см.
Следует иметь в виду, что даже шпунтованные доски толщиной 2—3 см и шириной 10 см, настланные летом в сырую погоду, зимой рассыхаются.
Перестилая пол, проверяют все балки и лаги, выравнивают их и укрепляют. Доски пола должны плотно прилегать к балкам или лагам и не колебаться. Не рекомендуется подкладывать под балки, лаги и доски щепки или клинья, они выпадут и полы снова станут зыбкими. Если все же придется подбивать клинья, закрепляйте их гвоздями.
Нередко при ремонте полов доски не сплачивают, а вставляют рейки в щели между ними. Надо избегать такого ремонта: тонкие рейки выпадают, намокая задираются, а высыхая трескаются, образуя заколы. При мытье полов о такие заколы можно поранить руки.
Сплачивать следует весь пол,но иногда сплачивают отдельные его участки, а в образовавшиеся между ними щели вставляют доски необходимой ширины, прочно закрепляют их гвоздями и застрагивают вровень с досками пола.
При полной перестилке полов с сильно выношенными досками чистую, ровную поверхность пола можно получить только после укладки досок оборотной стороной вверх. Легче выстрогать оборотную сторону досок, нежели выравнивать выношенные доски.
При укладке доски подбирают так, чтобы более чистые из них, без сучков, заколов и других дефектов, настилались в комнатах, а с дефектами — в коридорах, полутемных или темных помещениях. Доски, особенно широкие, укладывают годичными слоями в разные стороны. В этом случае после высыхания досок покрытие пола будет более ровным.
Сырые доски крепят к балкам одним гвоздем по концам и иногда в середине. После высыхания окончательно прибивают доски по концам и к каждой балке или лаге. Узкие доски крепят одним гвоздем, широкие— двумя. Шляпки гвоздей предварительно сплющивают, а при забивке утапливают в толщу доски на 4—5 мм.
Места примыкания досок строгают так, чтобы они были в одной плоскости с настланным полом.
При перестилке старых, изношенных досок иногда лучше применять новые, более толстые, чем старые, доски. Внизу их подрубают против лаг с таким расчетом, чтобы после укладки они были на одном уровне со старыми. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.
Настилка новых полов
Настилая полы вновь с укладкой лаг, последние надо располагать друг от друга на расстоянии между осями 800—850 мм для досок толщиной 35—40 мм. При более толстых досках расстояние между лагами можно увеличить до 1 м. Если доски тоньше, лаги укладывают на расстоянии 500—600 мм друг от друга.
Следует применять сухие, хорошо остроганные доски, лучше всего обрезные, шириной до 200 мм. Лучшими считаются шпунтованные доски, не требующие пристрожки кромок. Если кромки досок приходится строгать, их надо часто проверять для того, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. На пристроганных досках ставят метки, чтобы укладывать их по порядку без дополнительной пристрожки.
Перед настилкой доски надо нарезать по размеру, предварительно обрезав неровно опиленные концы При стыковании досок по длине их концы надо особенно тщательно отпиливать по угольнику для более плотного примыкания. Стык досок должен находиться на оси балки или лаги, а концы досок обязательно прибивают.
Порядок настилки следующий. Сначала укладывают первую доску с отступом от стены и прибивают ее 100—125-миллиметровыми гвоздями, по два гвоздя в каждую лагу. Вбивают гвозди немного наискось. Шляпки гвоздей надо сплюснуть и утопить в толщу досок на 4—5 мм. Сплющенная шляпка менее заметна и легче входит в древесину.
При настилке досок незаводского изготовления для вентиляции подполья на верхних сторонах лаг вырубают специальные канавки глубиной и шириной 1,5—2 см, располагая их на расстоянии 20—30 см друг от друга, но так, чтобы они перекрывались серединой доски.
Прибив первую доску, к ней приставляют вторую или вторую и третью (две доски), но так, чтобы ранее установленные метки были друг против друга. Затем в лаги вбивают обычные скобы, еще лучше скобы Смолякова, с таким расчетом, чтобы они находились от кромки крайней доски на 5—7 см и образовали зазор. В зазор между доской и скобой ставят предохранительную планку и клин, который с силой вбивают.
От этого кромки досок плотно прижимаются друг к другу, и их прибивают гвоздями. В узкие доски вбивают по одному, в широкие — по два гвоздя.
После этого скобы вынимают, кладут одну или две доски, снова вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают их гвоздями. Зазор между досками должен быть не более 1 мм, а длина гвоздей в 3—4 раза превышает толщину настилаемых досок (рис. 1).
Установка плинтусов
Щели между полом и стеной закрывают плинтусом, который представляет собой профилированную рейку простой или сложной формы. Плинтусы могут быть гладкими или с калевками. Чтобы плинтусы плотнее примыкали к полу и стенам, в них делают паз или скос. Стыковать плинтусы по длине следует под прямым углом, а в углах — «на ус», срезая их под углом 45°. Крепят плинтусы к стенам или перегородкам гвоздями длиной 75 мм, обивая их на расстоянии 600—700 мм друг от друга и обязательно в местах стыкования. Плинтусы должны быть плотно прижаты к стенам, перегородкам и к полу.
В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».
В полу под решетками долбят или сверлят три-четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.
Вместо решеток можно сделать плинтусы с отверстиями. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия диаметром 1 см на расстоянии одно от другого 700—1000 мм (рис. 2).
Изготовить плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.
Журнал «САМ» №4, 1996 год
