Действительно, зеркальное покрытие может терять свои качества со временем. Причем не только от сырости, но и от соприкосновения с воздухом нормальной влажности, просто при повышенной влажности деградация амальгамы (отражающей поверхности) идет быстрее. Таким образом, главное условие многолетней службы зеркальной поверхности — надежная изоляция амальгамы от взаимодействия с атмосферой.
Вообще-то в процессе изготовления обратную сторону зеркала покрывают защитным слоем краски. Но в процессе транспортировки, пока зеркало доберется до места установки, неизбежны повреждения этого слоя, возможно даже не заметные невооруженным глазом. Но через эти микроскопические царапины начинается не только разрушение амальгамы, но и дальнейшее отслаивание защитной краски.
Поэтому непосредственно перед установкой зеркала (или зеркальной плитки) обратную сторону необходимо покрыть 1—2 дополнительными слоями влагостойкой краски или лаке. Вполне годятся нитроэмаль или нитролак — они быстро сохнут и обеспечивают герметичное покрытие. Особо тщательно следует прокрашивать торцы зеркала, как наиболее уязвимые для повреждения защитного слоя места.
Хотя практика и показала совместимость нитролака и нитрокраски с промышленным защитным покрытием, все же лучше сначала сделать маленький пробный мазок с края зеркала и посмотреть на результат. При использовании же лакокрасочного покрытия другой марки такая проба проста, но обходима.
Использование при оформлении ванной не зеркальной плитки, в обычных зеркал проще и, вероятно, дешевле. Я,укрепил у Себя в ванной зеркало размером 40X130 см — как раз по ширине ванной комнаты при горизонтальном расположении зеркала. Вся процедуре заняла один вечер, и вот уже пятый год зеркало исправно служит, несмотря на то, что систематически обливается водой из душа. Какого-либо ухудшения внешнего вида пока не отмечается. Причем зеркало было приобретено в магазине «Сделай сам» как некондиция из-за пары волосяных царапин на периферии зеркала.
Зеркало я устанавливал безо всякой рамы следующим образом. В каждом углу зеркала я просверлил 4 отверстия диаметром 5 мм. Это наиболее сложная часть всей процедуры установки, но электродрелью с трубчатым алмазным сверлом одно отверстие в 4-х миллиметровом стекле проделывают за 5 минут. Отверстия я размечал на расстоянии не менее 25 мм от широкой стороны (из соображений прочности) и не менее 50 мм от узкой стороны зеркала. Это расстояние определялось тем, что узкая сторона зеркале совпадала с углом ванной комнаты и при меньшем расстоянии боковая стена мешала бы делать отверстия под дюбели и работать с отверткой при завинчивании шурупа.
Примерив зеркало к планируемому месту, через отверстия на стену я перенес разметку для установки дюбелей. Затем тыльную сторону зеркала покрыл двумя слоями нитролака НЦ-222. Лак сохнет быстро— между первым и вторым покрытием требуется выдержка 20—30 мин. Для полного высыхания покрытия, что бы можно было дальше работать, требуется 40 мин. Этого вполне достаточно для установки в стене — по сделанной разметке — деревянных пробок.
Деревянные пробки вместо влагостойких пластмассовых дюбелей я взял из. следующих соображений: практически невозможно обеспечить соосность дюбелей, установленных в стену, и отверстий в углах зеркала. В деревянных же пробках разметка под шурупы 4X30 проводилась прямо по месту сверлом диаметром 3 мм.
По мере разметки в готовое гнездо вворачивал шуруп. Перед закреплением на шуруп последовательно надевал латунную, а потом пластмассовую (можно резиновую) шайбы. Сам шуруп обмакивал в литол (консистентная смазка), который обеспечивает гидроизоляцию и облегчает закручивание шурупа. Малоэстетичные головки шурупов были замаскированы кусочками цветной «пластики», материалом, похожим на Пластилин, только более твердый.
Последний штрих — шпаклевка щели между стеной и зеркалом по всему периметру зеркала цветным цементом. Цвет цементе лучше выбирать в соответствии с общей гаммой оформления ванной. Такая шпаклевка прекрасно защищает от попадания воды между стеной и зеркалом.
Дело сделано. Остается теперь глядеть и радоваться.
Журнал «САМ» №4, 1995 год
