Обшивка из ламинированных панелей, шпунтованных пиломатериалов, фанеры и плитки может крепиться на простую в изготовлении, но прочную деревянную раму, которая устанавливается между полом и краем ванны. При установке следует соблюдать определенные правила.
Первое: рама не должна быть подвержена перекосам и искривлениям из-за воздействия повышенной влажности, присущей ванной комнате.
Второе: рама должна быть прочно закреплена, не сдвигаться при случайных ударах и толчках, например, во время уборки. Раму можно прибить гвоздями к деревянному полу, а к бетонному — прикрепить шурупами, ввернутыми в пластмассовые дюбели. Деревянные пробки вместо пластмассовых дюбелей лучше не применять, так как из-за переменной влажности они не смогут долго выполнять свои функции. Одна из боковых сторон рамы крепится к стене, а зачастую рама устанавливается враспор между стенами ванной.
Третье: вода не должна подтекать между стеной и кромкой и скапливаться под ванной, где убрать ее будет трудно. Этого легко достичь, если установить панель толщиной не менее 3 мм над кромкой, чтобы капли и брызги стекали по ней обратно в ванну. Место стыка ванны и стены должно быть уплотнено при помощи герметиков или ленточных уплотнителей, желательно под цвет ванны или облицовки.
Четвертое: трубы под ванной должны быть доступны для обслуживания и ремонта. Необходимо периодически осматривать места соединений труб, проверять и прочищать сливной сифон. Лучшее решение — закрепить панели шурупами с полукруглой головкой, которые закрываются декоративными колпачками. Не рекомендуется использовать более 6-8 шурупов,учитывая, что панель необходимо периодически снимать.
Материалы
Раму делают из брусков сечением 50x25 или 40x20 мм. Потребное количество материала определяется после проведения замеров.
Подбор материалов для панелей зависит от вашего вкуса и возможностей. Идеальным материалом для покрытия плиткой, покраски или ламинирования является влаго- и паростойкая фанера. ДСП и оргалит дешевле, но менее долговечны. Можно также использовать ламинированную ДСП, края которой должны быть окрашены в несколько слоев полиуретановым лаком, чтобы сделать их влагостойкими.
Подходят и шпунтованные доски, покрытые лаком.
Потребуется несколько хромированных уголков или уголков из нержавеющей стали для крепления и защиты торцов коробки, если она не покрывается плиткой. Кроме того вам будет нужен облицовочный материал, гвозди и шурупы, в том числе — с полукруглой головкой.
Снятие размеров
Первое, что необходимо сделать прежде, чем покупать материалы-это тщательно измерить ванну (рис. 1). Место для установки рамы надо измерить в нескольких сечениях, принимая в расчет неровности пола и стен. Размеры между кромкой ванны и полом измеряют не менее, чем в трех сечениях. Затем измеряют длину внешнего края ванны. Если ванна установлена между двух стен, измеряют расстояние от стены до стены. Если стена только с одной стороны, то измеряют расстояние от стены до отвеса, закрепленного на внешнем крае ванны. В случае, если у боковых краев ванны нет стен, используют два отвеса.
Вертикальные расстояния замеряют по полу и по верхнему краю ванны.
Типовая рама для короба вокруг ванны изображена на рис. 2. Чтобы определить длину каждой из сторон, замеряют длину ванны в том месте, где неровности (выступы) стены максимальные.
Из наибольшей ширины кромки ванны вычитают толщину фанеры панели рамы, затем толщину плитки или ламината и ширину каркаса самой рамы. Этот последний размер должен быть вычтен только на одной стороне каждого угла, т. к. этим учитывается перехлест рамы на каждом углу. Бруски рамы сбивают гвоздями под некоторым углом (рис. 3).
Чтобы найти высоту рамы, измеряют кратчайшее расстояние от пола до нижнего края кромки ванны и уменьшают размер на 10 мм, это позволит без усилия вставить раму. Лицевая панель должна быть полной по высоте и легко накладываться на раму.
Измеряют расстояние по горизонтали от внутреннего края кромки ванны до точки на том же уровне на лицевой панели. Это нужно, чтобы проверить, будет ли рама достаточно узкой, чтобы вся конструкция уместилась в отведенном пространстве (рис. 4). Если это расстояние не достаточно, опускают верхнюю сторону рамы ниже, чтобы она подошла по размеру, но не ниже, чем на 75 мм, при использовании панелей из фанеры толщиной 13 мм или ДСП. Когда же используют оргалит, верхний край рамы не опускают ниже, чем на 36 мм. В противном случае панели могут разбухнуть от воды и покоробиться в верхней части.
После того, как определены все размеры, чертят эскиз и определяют количество материала, которое потребуется. Материалы приобретают с небольшим запасом с расчетом на отходы. Особенно это касается керамической плитки, которая часто трескается при резке не там, где нужно.
Порядок работы
Конструкция рамы настолько проста, что не требует подробного описания. Деревянные части должны быть сбиты гвоздями под углом, что увеличивает прочность конструкции.
Когда рамы изготовлены, отмечают на полу места для их установки при помощи отвеса от верхнего края ванны в нескольких местах. Крепят рамы к полу наиболее приемлемым способом, а затем связывают их диагональными распорками с брусками, прикрепленными к полу длинными шурупами.
Концы рамы крепят к стене шурупами, которые заворачивают в пробки. Если стена имеет неровности, в промежутки между стеной и рамой вставляют полоски фанеры. Когда рама полностью установлена, подгоняют лицевые панели, которые затем могут быть покрашены, ламинированы или покрыты плиткой. Панели крепят к раме с помощью 4-8 шурупов с полукруглой головкой, число шурупов зависит от длины панели. Работу завершают отделкой краев декоративным уголком.
Специальные панели
Шпунтованные доски панели могут быть прибиты непосредственно к раме. Но если потребуется снять панель, чтобы провести текущий осмотр или небольшой ремонт коммуникаций, находящихся под ванной, то ее придется фактически разбирать. Существует более приемлемый вариант — прибить шпунтованные доски к вертикальным рейкам, установленным с небольшим промежутком от краев сверху и снизу.
Когда панель устанавливают на раму, вертикальные рейки встанут в промежуток между деталями рамы (рис. 5). Вся панель затем легко крепится шурупами к раме. Внешние углы могут быть закрыты декоративными уголками из металла или дерева, чтобы не видно было торцов досок. Торцы досок боковых и лицевой панелей могут быть запилены под углом 45° и соединены встык.
Керамическую плитку наклеивают на лицевую фанерную панель толщиной не менее 13 мм. Единственная трудность заключается в том, что плитка существенно утяжеляет панель. Поэтому ее сложно снимать и можно расколоть плитки при установке и снятии панели. Проблему решает вспомогательная съемная панель (рис. 6).
В уровень с рамой устанавливают дополнительные рейки внутри той части рамы, где будет находиться съемная панель. Стационарную панель крепят при помощи шурупов с потайной головкой, приклеивают плитку и затирают швы между плитками цементом или специальной тонированной затиркой. Плитка на фанеру или ДСП может быть приклеена с помощью клея ПВА или другого специального клея.
К съемной панели плитку приклеивают до установки на раму, предварительно убедившись, что ряды плитки соответствуют рисунку рядов плитки на стационарной панели. Сверлят отверстия с небольшим запасом под шурупы с полукруглой головкой сверлом для керамики и устанавливают панель.
С ванной с округлыми углами следует поступить так. Изготавливают раму по высоте и ширине такую, чтобы она выступала на углах за края ванны. Затем вставляют угловой брусок в углы рамы сверху, вровень с верхним краем рамы, чтобы закрыть щель (рис. 7). На выступающую верхнюю часть угла сверху наклеивают плитку по цвету ванны. Часть плитки, прилегающей к ванне, обрезают по изгибу ванны.
Ванна, оформленная таким образом, выглядит весьма современно.
Журнал «САМ» №10, 1998 год
