Миниатюрный двухэтажный дом-«шалаш»

Этот дом я спроектировал по просьбе приятеля, рассчитывая на очень малое количество материала, которое он имел. Домик был быстро построен и выдержал уже не один сезон эксплуатации, заслужив самые лестные отзывы. Хотя он и был построен, фигурально говоря, «из ничего», но оказался вполне эстетичен и комфортен, и, как говорится, «внутри больше, чем снаружи». Зная мою любовь к проектированию и строительству, ко мне иногда обращаются с просьбой придумать проект подходящего домика, а так как наши местные огородники-садоводы не слишком обременены высокими доходами, то чаще просят что-то такое, чтобы и выглядело не убого, и в нищету не ввергло. Эта конструкция пользуется у них успехом.

У вас появилось желание построить на садовом участке самый что ни на есть простой и недорогой домик. Не спешите сооружать пусть даже аккуратный и симпатичный, но сарайчик. Ознакомьтесь с предлагаемой мною конструкцией. Может, это как раз то, что вам подойдет.

Несмотря на очень скромные размеры, домик обеспечит определенный уровень комфорта и не обезобразит ваш садовый участок, как какая-нибудь дощатая времянка. Ну, а насколько он отвечает вашим возможностям, судите сами.

Конструктивно это — миниатюрный дом-«шалаш» высотой 5,1 м, занимающий в плане площадь 4x4 м. Основные размеры домика представлены на рис. 1. Проведите небольшой эксперимент. Отмерьте и условно отгородите (стульями, например) у себя дома площадь 3X3 м и прикиньте, устроит ли вас такое помещение в дачных условиях (без учета спального места). Если да, то читайте дальше.

Как изготовить фундамент

Фундамент домика делают из 12-ти столбиков. Самый подходящий материал для стоек фундамента — стальные трубы, швеллер, уголок. Изготовленные заранее столбики можно за один день установить на участке — достаточно пробурить 12 скважин и намешать пару-другую носилок бетонного раствора. Столбики имеют длину 180 см, на нижних концах к ним приваривают небольшие опорные пластинки, чтобы под нагрузкой стойки не прорезали бетон. К верхним концам привариввют анкерные площадки из отрезков уголка 50х50 мм с отверстиями под гвозди для крепления половых балок,

Установленные стойки заливают небольшим количеством бетона, до полведра на один столбик. При заливке следите, чтобы нижний конец не уперся в дно скважины — под него обязательно должен затечь бетон, поэтому раствор делают не густым и хорошо утрамбовывают в скважине штырем или палкой. Для большей долговечности фундамента металл желательно просмолить битумом, еще лучше обернуть просмоленной тканевой лентой.

Перед установкой наружные ряды столбиков полезно с помощью болтов связать отрезками уголка или трубы длиной 3 м, чтобы избежать их смещения в процессе строительства. При этом устанавливать и выравнивать фундамент будет удобнее.

После завершения строительстве домика эти уголки или трубы можно снять, если они для чего-нибудь понадобятся, так как установленные к тому времени продольные и поперечные детали каркаса и обшивки обеспечат требуемую прочность. При отсутствии металла столбики можно отлить из бетона с использованием в качестве опалубки асбоцементных, пластмассовых и даже картонных труб диаметром около 15 см и длиной 50—60 см. При отсутствии подходящих труб их изготавливают, сворачивая из линолеума, пластиката, рубероида и т.п. и обматывая мягкой проволокой.


После затвердения бетона, не раньше, чем через неделю проволоку снимают и трубу разматывают. Вполне пригодные трубы можно сделать даже из старых газет, намотав их на соответствующую оправку и промазав клеем. Если клей не водостойкий, трубу изнутри промазывают краской, либо разведвнным в солярке или бензине битумом. Конечно, такой фундамент потребует большего расхода бетона (на все столбики порядка 0,3—0,35 м³) и большего времени на изготовление.

Перед заливкой в трубу опускают арматуру — хотя бы один прут диаметром не менее 8 мм. В верхний конец вмуровывыают анкерную пластину с отверстием под гвозди, либо кусок мягкой отожженной проволоки такой длины, чтобы хватило прикрутить половую балку. Можно сделать столбики и из деревянных бревен. Долговечность такого фундамента будет меньше, однако если их слегка обуглить на костре, промазать битумом и устаноаить комлевой частью вверх, то фундамент исправно прослужит не один десяток лет.

Скважины под столбики всех видов делают садовым буром с древком, удлиненным с- помощью приваренной трубчатой вставки длиной 50 см.

Размечать скважины следует очень тщательно (рис. 2). Чем аккуратнее будет выполнена эта работа, тем легче собирать домик. Выравнивать столбики в процессе их установки по горизонтали, т.е. по верхним срезам, очень удобно с помощью наполненной водой резиновой трубки со стеклянными наконечниквми. После того как столбики установлены и бетон более-менее затвердел, на столбики укладывают половые балки (рис. 3), которые выравнивают с помощью натянутого шнура и крепят к анкерным деталям (к деревянным столбикам их крепят скобами).

Стропильные ноги и выполняющие роль затяжки балки пола второго этажа сколачивают в виде буквы А и поочередно устанавливают на половые балки. Выровняв их по шнуру и отвесу, скрепляют между собой раскосами из малоценного материала: досок, жердей и т.п. (раскосы на рис. 3 не показаны). Полезно сразу же прибить карнизные и коньковые доски обрешетки.

Каркас

Всего для него потребуется 12 досок длиной 6 м, толщиной 40...50 мм и шириной 150...100 мм (соотношение толщины и ширины обратное). Восемь досок распиливаем на пяти- и однометровые куски и получаем стропильные ноги и подкосы. Оставшиеся четыре распиливаем на четырех- и двухметровые куски и получаем нижние и верхние половые балки. Если доски разноразмерные по ширине, их следует привести к двум стандартам: пошире — для балок, поуже — для стропильных ног. Чем лучше будет подобрана ширина досок, тем легче обшивать и настилать полы.

Изготовление обрешетки

Прикрепив к торцам карнизных и коньковых досок натянутый шнур, настилают всю обрешетку. Обрешетку выполняют сплошной, если принято решение крыть домик рулонным материалом типа рубероида. Кстати, сейчас можно раздобыть куда более практичные и красивые рулонные материалы, например, фольгоизол. Домик, покрытый им, будет не только лучше смотреться, но и отличаться более высокими теплотехническими характеристикам и. Если кровля будет из листового материала (шифер, железо, пластик, алюминий и т.п.), то обрешетка делается разреженной, причем не обязательно из доски, можно из бруска 50X50 мм. Под шифер достаточно 22-х таких брусков. Сплошная обрешетка потребует 0,8 мэ теса толщиной 20 мм. Если для кровли используется рулонный материал, то желательно не просто прибивыать его, а приклеить к обрешетке соответствующей битумной или дегтевой мастикой. Надежность и долговечность такой крыши заметно возрастет. И уж совсем замечательно (если это не слишком чувствительный расход — покрыть ее в два, а то и в три слоя. Такой крыши на ваш век хватит.

Чтобы вокруг дома не разводить сырость, полезно установить водоотливные желоба, собирающие воду в прикопанную бочку или в дренажную канаву. Перед тем, как приступить к кровельным работам, следует выступающие за фронтоны свесы крыши сразу же снизу подшить доской, иначе после настилки кровли это сделать будет намного сложнее.

Фронтоны и устройство пола

Закончив крышу, устанавливают окна и дверь, для чего из бруса 60x60мм, 50 X 70 мм и т.п. врезают стойки между нижними и верхними половыми балками. После этого фронтоны обшивают доской. Если нет возможности использовать шпунтованную доску, то обшивку прибивают внахлест — «елочкой» — для повышения влагозащитных свойств стены.


Далее настилают полы. Расстояние между половыми балками предполагает использование доски толщиной не менее 40 мм. Расход доски толщиной 40 мм — 0,6 м

3

.

В этом вопросе желательно не пытаться сэкономить, так как использование более тонкой доски выигрыш в кубометрах даст незначительный, а расход на дополнительные балки, лаги, столбики — весьма заметный. Лучше уж поднатужиться и приобрести качественную шпунтованную доску’3-х или 6-метровую. И отходов почти не будет и не понадобится полы застилать линолеумом, ДВП, ДСП и т.д.

Внутренняя обшивка

Следующий этап — внутренняя обшивка. В принципе, если домик предполагается использовать как самое легкое укрытие, а для обрешетки и обшивки фронтонов использована достаточно качественная доске, то вполне можно ограничиться обшивкой нижней части стены по подкосам — и домик готов к эксплуатации (ввиду этого детали каркаса желательно предварительно прострогать). Но обшитый изнутри домик теплее и капитальнее, тем более, что и здесь расход материала невелик. Стены изнутри обшивают доской, ДСП, ДВП, фанерой, гипсокартоном — тем, что имеется в наличии. Для очередной экономической справки: чтобы обшить домик «вагонкой» изнутри, а также ею же обшить снаружи фронтоны и свесы крыши, потребуется при толщине 10 мм — 0,6 м³, 15 мм — 0,9 м³ и при толщине 20 мм — 1,2 м³.

Отделка и утепление

Ну, и наконец, покраска снаружи и изнутри, если требуется. Установка деревянной или металлической лестницы на второй этаж. Сооружение крылечка с одной, двумя или тремя ступеньками перед дверью. Если поблизости можно подыскать плоские камни, живописно и необычно смотрелось бы и очень мало стоило каменное (на цементном растворе) крыльцо.

Сезон проживания в таком домике невелик, но его можно заметно увеличить, заложив в стены утеплитель и сделав теплый пол. Конструкция теплого пола показана на рис. 4. Закладка утеплителя в стены никакой сложности не представляет, надо лишь выполнить одно обязательное условие: между внутренней обшивкой и утеплителем помещают так называемую пароизоляцию, в качестве которой используют толь, рубероид, полиэтилен и т.п. для того, чтобы пары влаги не просачивались изнутри и не увлажняли утеплитель, который в этом случае не только будет терять свои теплозащитные свойства, но и может загнивать.

Для полного утепления дома потребуется около 4,5 м² утеплителя. Если недоступны пенопласт, минеральная вата и даже опилки, не отчаивайтесь, вокруг нас сколько угодно даровых утеплительных материалов. Это сухие листья и трава с участка, мох из ближайшего болота, солома с соседнего поля, хвоя из-под елок — все, что фантазия подскажет и на чем взгляд остановится. Как утепленный, так и не утепленный домик очень рекомендую снабдить печкой. Конечно, речь не идет о серьезном отопительном приборе, но маленькую готовую или самодельную «буржуйку» вы не раз помянете добрым словом, когда потребуется подсушить одежду и обувь или просто погреться.

Оконные рамы в утепленном домике желательно установить двойные, в противном случае в холодную погоду окна будут постоянно запотевать.

Немного об интерьере

Обстановка домика — дело вкуса и возможностей, но так как он невелик и на счету каждый сантиметр площади, я бы посоветовал диванчик для первого этажа сделать в виде сундука с откидным сиденьем-крышкой для хранения утвари, инструмента и т.п. Для длинномерного инструмента вроде косы, грабель, лопат можно оборудовать кладовки в стенных нишах, образующихся за подкосами, устроив дверки изнутри или снаружи. Лестницу на второй зтаж можно у пола и на верхней балке снабдить петлями на манер дверцы и убирать к стене.

Еще одна идея в заключение

Если конструкцию домика все же немного усложнить и ввести еще одну стропильную ферму, установив дополнительно три столбика, то при входе в домик можно устроить глубокое крыльцо в виде террасы — чтобы сидеть на нем, покуривая трубочку, в дождливую погоду. Или при соответствующем застеклении устроить веранду, которую можно использовать как мини-кухню, установив в стороне от прохода столик, плиту, раковину и т.п. Наличие веранды положительно скажется на теплотехнических характеристиках домика за счет образования т.н. «теплового щлюза», т.е. пространства между наружной и внутренней дверями.

Вот вы и познакомились с конструкцией. Убедились, что она экономична и проста, но при своей простоте и дешевизне все-таки обеспечивает минимальный комфорт, во всяком случае предполагает не совсем уж спартанские условия. А еще вы наверняка поняли, что без посторонней помощи справитесь со строительством. От всей души желаю вам успеха в этом деле.