Русская и финская бани различаются тепловыми режимами — соответственно влажным (до 60—80% при температуре 40—45°С) и сухим (20—30% при температуре 90°С и выше).
В финской бане (о том, как построить сауну, мы рассказали в этой статье) применяют теплоотражающие экраны, которые создают в парильне эффект «термоса». Они представляют собой металлическую гофрированную или мятую с блестящей поверхностью фольгу, чаще алюминиевую. Располагают экраны в местах установки печи-каменки под досками облицовки стен.
Место для бани на приусадебном участке выбирают в соответствии с нормами санитарной и противопожарной безопасности, размеры — со строительными нормами из расчета 3—4 м2 общей площади на одного моющегося.
Лучший материал для строительства бани — сосновые или еловые сухие бревна или брусья толщиной 12—20 см. Рубленые деревянные стены обладают замечательным качеством — быстро и полностью впитывают пар, сохраняя при этом постоянными температуру и влажность воздуха в парильне. Ароматические вещества, содержащиеся в сосновой и еловой древесине, выделяясь при повышенной температуре и влажности, создают неповторимый запах и в то же время обладают бактерицидными свойствами.
Можно строить бани из красного кирпича, бутового или природного камня, но стены из каменных материалов при резком перепаде температур покрываются каплями воды — конденсатом, долго нагреваются и быстро остывают.
Те, кому приходилось бывать в деревенской бане, наверняка обратили внимание на низкую притолоку дверей и высокий порог; делают их такими для удержания тепла.
Дверь размером 70x170 см делают из досок толщиной 40—50 мм в шпунт или четверть с таким расчетом (особенно в парильной), чтобы она свободно, с зазором 4—5 мм на сторону, заходила в фальцы коробки, но при этом плотно прикрывалась по краю полотна.
Порог делают высотой 20—25 см, окна — с проемом высотой примерно 1 м, двойные с небольшой площадью остекления, размером 50x60 см.
Высота потолка в парильном и моечном отделениях принята в пределах от 2 до 2,3 м для быстрого нагрева помещения при ми ни мал ьн ых затратах тепловой энергии.
Особое внимание при строительстве бани следует уделить устройству полов и водосливу. Полы в предбаннике (раздевальне) делают теплые из двух настилов, так называемых черного и чистого, аналогично конструкции, применяемой в жилых домах. Чистый пол красят или покрывают линолеумом, а в кирпичных банях отделывают керамической плиткой.
Сложнее устройство полов в моечном и парильном отделениях. В первую очередь они обеспечивают нормальный сток использованной воды и ее слив в канализацию местной системы или в отстойник с поглощающей ямой. Полы устраивают в виде наклонной поверхности, выполненной из водоотталкивающего материала (бетон, глина и др.) с уклоном в сторону приямка (небольшая емкость), оборудованного водяным затвором и соединенного водосливной трубой с поглощающей ямой. Приямок делают из любого подходящего, но герметичного материала. На уровне 10—12 см от дна заводят выводной конец водосливной трубы, а наклонно к нему закрепляют пластину, герметично заделанную со всех сторон, кроме нижней кромки, отстоящей от дна на 50—60 мм. Это устройство и образует водяной затвор, препятствующий проникновению неприятных запахов из канализации.
Деревянное покрытие пола выполняют по лагам, установленным на опорных столбах с применением гидроизоляции. Доски пола крепят с зазором 5—6 мм, чтобы обеспечить нормальный водослив при сильном набухании. С этой же целью на досках снимают продольные фаски, делая верхнюю пласть покатой.
Полы из сплошного покрытия выполняют по тому же принципу, что и водосливное основание, но приямок при этом должен находиться в самом помещении, поэтому его покрывают водосточной решеткой.
Канализацию обязательно оборудуют вентиляционным стояком, который для упрощения конструкции монтируют на сливе из асбесто-цементной или металлической трубы диаметром не менее 100 мм; верхний конец ее оборудуют колпаком или дефлектором.
Все деревянные конструкции бани для предохранения от гниения обрабатывают антисептиком.
На рис. 1—3 даны планы трех бань с деревянным срубом.
Баня без предбанника площадью 5,1 м2 рассчитана на небольшую семью для пользования в летний период. Моечное помещение оборудовано каменкой и полками для приема паровых ванн сидя. Над верхним полоком в стене для быстрого снижения температуры воздуха в парильне сделана отдушина. Закрывается она плотной заглушкой с ручкой. Большое крыльцо в бане можно использовать как веранду для отдыха.
Баня площадью 7 м2 имеет предбанник и террасу. Предбанник с окном оборудован скамьей и вешалкой; в него выведена топка каменки. В парильне тоже делают окно, устанавливают каменку, бак с холодной водой и полки.
Баня площадью 14,8 м2 состоит из четырех отделений: предбанника, моечной, парильни и террасы. Предбанник большой, светлый, с двумя окнами и теплым полом, оборудован камином, скамьей и вешалкой для одежды; при соответствующей меблировке может служить помещением для отдыха. Моечная имеет окно и оборудована баком с горячей и холодной водой, рассчитана на любителей бани с умеренной температурой; при наличии водопровода здесь целесообразно установить душ. Парильню делают с окном, каменкой и полками. Наиболее горячая зона парильни размещается на высоте 1,5—1,7 м от пола. Полки — из трех секций, две из которых укреплены на стенах, а третья лежит на полу. Нижний и средний полоки соединены между собой перилами с подставкой для ног.
Печь-каменка
Главное в бане — это, конечно, печь, ибо от нее в основном зависят параметры парильни. В идеале за 1—2 часа печь должна прогревать помещение до 75°С, обеспечивать нагрев воды до 80—90°С, причем в пар не должен попадать угарный газ. Предлагаемая печь (см. рисунок) успешно эксплуатируется с 1981 г. в дачной бане под Москвой.
Заготовкой корпуса печи может служить металлическая бочка, в днище которой вырезается окно размером 470X240 мм для удаления золы. Это окно следует забрать решеткой из металлических прутков, приварив их к днищу с шагом 6—8 мм. На верхнем торце бочки оставьте кромку шириной 10 мм, на которой будет установлен бак 1 для нагрева воды. Место стыка бака с корпусом 2 промазывается смесью глины и песка в соотношении 1:1. С целью увеличения срока службы печи внутренние стенки топки следует выложить огнеупорным кирпичом 4. Немного ниже водяного бака приваривается патрубок 5 для установки дымохода.
Для изготовления каменки в корпус печи ввариваются трубы 6. В них и за кладывается камень-булыжник 7 для получения пара. Так как камень отделен от топки 8, парообразование может идти непрерывно и топку совсем не нужно гасить на время помывки. Нагрев камней происходит интенсивно, при этом пар абсолютно лишен остаточного угарного газа, что обеспечивает комфортные условия в парной.
Печь устанавливают на кирпичный фундамент 9, в котором имеется выемка для подзольника 3. Фундамент укладывают на листе железа.
В заключение совет: когда при непрерывном горении дров в топке вода в баке 1 закипает, лучше отлить часть ее в отдельную емкость и долить холодной, иначе влажность в парильном помещении сильно повысится.
Из г. Череповец Вологодской области в редакцию пришло письмо от А. Озерова, который построил себе баню, а печь сделал похожей конструкции. С началом эксплуатации бани автор письма обнаружил один существенный недостаток в устройстве печи. Во избежание повторения ошибки при постройке аналогичной конструкции приводим способ ее устранения, использованный А. Озеровым. Вот что он пишет.
Через 20 мин после того, как затапливали печь, вода в котле начинала закипать, а камни при этом были еще чуть теплые. Пришлось разобрать половину печи и поставить между топкой и баком для воды чугунную плиту с отверстиями (колосник) толщиной 15 мм. Таким образом удалось выровнять скорости нагрева воды в тонкостенном баке и камней в бункере.
Журнал «САМ» №6, 1994 год
