В конце 80-х годов комплект стройматериалов для стандартного хозблока стоил 650 рублей. В эту стоимость не входили покупка и доставка рубероида, шифера и фундаментных блоков, а также сборка хозблока на участке. Этот домик (фото 1) обошелся мне тогда в 570 рублей. Полагаю, если проанализировать сегодняшние цены, выигрыш (в процентах) при самостоятельном изготовлении такого домика будет таким же по сравнению с покупкой, доставкой и сборкой готового хозблока на участке.
Высота от фундамента до конька крыши ~3 м, габариты домика с навесом 3,5х5,0 м (рис. 1). Площадь жилой части — 12 м2. В конструкции домика предусмотрен навес, под которым всегда можно укрыться от дождя, не заходя внутрь помещения. Поскольку ветер в районе нашего садового участка преимущественно с запада, то фасадом домик обращен к востоку, чтобы дождем реже заливало крыльцо.
Фундаментные блоки я изготовил самостоятельно, выставляя опалубку прямо на месте. Опалубку сделал из листов десятимиллиметровой фанеры 250x750 мм. Внутреннюю поверхность опалубки при ручной заливке фундамента стоит выстелить полиэтиленовой пленкой. В этом случае опалубка после застывания раствора легко снимается, а поверхность блока становится гладкой, что в целом отражается на внешнем облике дома. Под каждый блок я откапывал яму глубиной 90 см, дно которой засыпал слоем песка толщиной 50 см. Его необходимо обильно поливать водой и трамбовать, чтобы песок «сел».
На плотную поверхность песка ставил опалубку, сразу выставляя ее по месту (рис. 2). Каждую «коробку» опалубки необходимо было выставить по уровню и затем засыпать снаружи песком, чтобы она не сдвинулась во время работы. Через неделю после укладки раствора можно было снимать опалубку и начинать монтаж обвязки.
Для обвязки были использованы брусья сечением 100x150 мм, из которых собрана рама основания (рис. 3), а затем уже врезаны половые лаги из досок сечением 50х150 мм. Врезать нужно было аккуратно, точно подгоняя места врубок друг к другу, чтобы не было зазоров, ослабляющих конструкцию. Места соединения скреплял гвоздями 100 мм, забивая наискось Концы балок и половых лаг, выходящих за габариты навеса, я обрезал по шнурке и скрепил затем доской 50x150 мм. Кстати, ширину навеса можно свободно увеличить до 1200 мм — размеры стандартного листа шифера вполне позволяют сделать козырек навеса пошире.
При возведении стен на основание ставлю угловые стойки-брусья 100x100 мм длиной 2400 мм (см. фото 2). Прихватываю их к основанию гвоздями и закрепляю временными раскосами. Затем собираю каркас стен, используя брус 40x70 мм. Задняя стенка домика более сложная в изготовлении, но ее делаю в первую очередь— для более удобной работы в дальнейшем.
Горизонтальные и вертикальные элементы каркаса соединяю врубкой в полдерева и скрепляю их в месте соединения гвоздями 100 мм (фото 3). Длину вертикальных брусков беру чуть больше с тем расчетом, чтобы их потом обрезать по шнуру. Брус верхней обвязки сечением 40 х 60 мм врезаю в угловые стойки на глубину 20 мм (узел I, рис. 3), а к промежуточным стойкам прибиваю гвоздями. Укосины желательно подгонять как можно плотней, чтобы обеспечить жесткость конструкции.
Собираю четыре внешние стенки домика. Внутренние перегородки пока не делаю — их удобнее собирать когда будет готов пол в помещении. Чтобы проще было устанавливать стропильные фермы, на высоте 90 см от пола прибиваю 3—4 доски-пятидесятки в качестве опор для настила.
При изготовлении крыши потребовалось сделать восемь стропильных ферм (рис. 4): шесть над домиком и две наружные, которые устанавливаю в последнюю очередь, фермы временно закрепляю, а затем связываю прогонами (поз II, рис. 4), в которых выбраны пазы для соединения с фермами. Как только прогоны прочно встанут на затяжки стропильных ферм, необходимо сразу закрепить несколько досок обрешетки. Затем можно поставить и крайние (фронтонные) стропила.
Кровля домика — пологая, поэтому обрешетка на крыше — сплошная. В этом случае разогретый в летнюю жару рубероид не будет провисать между досками обрешетки. Рубероид настилаю в два слоя — сначала параллельно коньку, а второй слой — перпендикулярно. Но каждый раз перехлест между полосами должен быть не менее 15—20 см.
Перед обшивкой дома вагонкой его стены надо обтянуть пергамином (фото 4). Ширины одного рулона достаточно, чтобы закрыть стену домика тремя полосами, расположенными горизонтально, обеспечив необходимое перекрытие между ними в 15—20 см.
Доски обшивки ставлю вертикально. Сразу же обшиваю и оба фронтона, набирая доски для обшивки из обрезков, остающихся после отделки стен снаружи, которые по линии карниза затем можно ровно опилить. Во фронтонах желательно оставить вентиляционные отверстия, чтобы чердачное пространство вентилировалось. Их можно закрыть затем декоративной решеткой.
Когда дом закрыт со всех сторон, настилаю полы и набиваю доски потолка, прикрепив к доскам перекрытия (затяжкам стропильных ферм) пергамин.
Дверные проемы в стене и перегородке рассчитаны на стандартную дверную коробку, которая имелась в продаже, а окна изготавливаю сам. Окна (рис. 5) — с двойным остеклением. Стекла вставляю, промазывая фальц герметиком и укрепляя затем штапиком. Оконный блок состоит из двух частей. Большая часть — с наглухо заделанными стеклами, а меньшая — форточка, установленная на трех петлях.
Одна створка форточки открывается наружу, другая — внутрь. Летом одну створку я снимаю, заменяя сеткой от комаров.
Оконный блок я делаю из доски 30x100 мм. Шиповое соединение понятно из рисунка, хотя оно может быть и любым другим. Окно на кухне в два раза уже.
Внешнюю отделку я делаю в два этапа: покрываю стены дома натуральной олифой, а затем покрываю краской. Я выбрал более светлые тона для своего домика — на солнце такая краска меньше выгорает. Стойки крыльца, перила, наличники крашу в более темный цвет Замечу, что использование олифы-оксоля чревато тем, что вы не дождетесь, когда она высохнет.
В заключение хочу сказать, что несмотря на малые габариты домика, в нем разместилось все, что мне необходимо: диван, кровать, кухонная стойка, кухонный стол, два стула, холодильник и для обогрева небольшая печурка особой конструкции.
Журнал «САМ» №5, 1996 год
