Облегчить необходимую, но трудоемкую работу землекопа можно по-разному. Например, подбором лопаты по росту: поставленная вертикально, она верхним обрезом черенка должна упираться в локоть согнутой руки.
Для удобства работы верхний конец закругляют на полусферу или укрепляют на нем упорную гладкую поперечную планку.
Для вскапывания легкой почвы лучше сделать лопату с прямоугольным полетном. При перекопке тяжелой, старопахотной и целинной почвы лучше работать лопатой с округлым или остроконечным полотном.
Но значительно облегчить работу такие усовершенствования не могут. Гораздо эффективнее, как показывает опыт, видоизменить привычную лопату, что и делают некоторые умельцы.
Из обычной — необычную и удобную
Житель Сумской области И. Пятница от нижней кромки обыкновенной лопаты отсек зубилом трехсантиметровую полоску, сделав, таким образом, конец штыка не плавно закругленным, а трапециевидным (рис. 1). Тогда при копке не остаются «шипы» необработанной земли.
Затем молотком выпрямил плоскость лезвия (обычно оно слегка прогнуто по длине) — заглублять орудие стало намного легче.
Наконец, к патрубку, которым лопата посажена на черенок, рационализатор присоединил специальный хомутик, для чего из стальной пластины толщиной 3 мм вырезал ленту длиной 190 и шириной 17 мм. Выгнув ее по форме патрубка, он приварил получившуюся деталь к патрубку на расстоянии 300 мм от нижнего, заточенного обреза штыка, предварительно в «ушках» хомутика просверлив по отверстию ∅5 мм.
Потом И. Пятница изготовил самое главное приспособление — упор. Из сосновой (годится и еловая) плашки выстругал брусок размером 240x60x30 мм. Один его конец затесал, пока по ширине он не совпал с диаметром патрубка. В 20 мм от этого края просверлил отверстие ∅8 мм, в него пропустил металлическую трубку, в которую, в свою очередь, вставил болт (можно толстый гвоздь или отрезок стальной проволоки ∅4—5 мм). Закрепил резиновые амортизаторы. Верхний — размером 70x35 мм, вырезанный из прокладки автомобильного ската, нижний — размером 140x40 мм, сделанный из старой покрышки мотоцикла.
Готовый упор И. Пятница вставил в хомутик так, что торчащий из первого конец болта (гвоздя, толстой проволоки) прошел сквозь отверстия «ушек» второго. После чего он загнул концы болта по внешней стороне хомутика, накрепко соединив две эти детали.
Изменил И. Пятница и черенок лопаты. Он выстругал его не прямым, как обычно, а чуть искривленным по вертикали на 15—16° в сторону от работающего. В результате при копке почву стало легче выбрасывать из борозды.
Но сделать подобную лопату — еще не все. Важно освоить ее. Держать конец черенка нужно правой рукой, а левой ногой заглублять лезвие в землю примерно под углом 70°. Затем черенок отталкивают от себя до положения, когда он встанет перлендикулярно почве. И тут же левой ногой начинают прижимать упор к земле. Завершая цикл, опять зажимают рукой верх черенка и резко тянут его на себя — слой почвы легко выбросится вперед.
Такой лопатой очень удобно выбирать картофель. Для этого ее заглубляют под прямым углом рядом с очередным кустом, потом слегка отводят черенок на себя и вновь резко направляют его вперед — до положения, перпендикулярного земле. Затем левой ногой прижимают упор и выбрасывают клубни в сторону убранного рядка.
Два упора
Точку опоры при копке сменил и москвич П. Кузнецов. Правда, он переделал не столько саму лопату (лишь нарастил до уровня глаз ее черенок), сколько свою обувь (рис. 2). Подошву левого сапога подбил прочной дощечкой шириной 40 и толщиной 15 мм. Ну, а длина ее зависит от размера ботинка: важно, чтобы она, полностью перекрыв ступню, на 20—30 мм выступала за обрез носка. Когда лопату привычным движением вонзают наклонно к земле, нажимая на ее лезвие левой ногой, черенок не толкают вниз, а, наоборот, отодвигают его от себя. При этом верхняя кромка штыка скользит по прикрепленной к подошве дощечке и, вырвавшись из-под нее, оказывается над ней. Тут же правой рукой начинают тянуть черенок на себя; лопата упирается в дощечку и выворачивает пласт почвы наверх. Чтобы отбросить его, нужно просто повернуть штык. При этом ни в коем случае не следует приподнимать лопату обеими руками за черенок. Тогда и копать землю станет вдвое быстрее и легче обычного.
Еще один вариант упора — из двух металлических трубочек (рис. 3). Их приваривают к нижней части черенка в форме прямоугольного треугольника впритык к патрубку лезвия, с его тыльной стороны. Третьей его стороной служит ручка лопаты, вернее, нижний ее 30-сантиметровый отрезок. При сварке стыка оставляют небольшой выступ трубки. На него надевают резиновый «башмак» от костыля для инвалидов. При работе этот амортизатор не дает рычагу вдавливаться в землю. Копать с таким приспособлением гораздо легче, поскольку упор берет на себя значительную долю нагрузки, обычно приходящейся на левую руку.
С пятым зубом
Немного иначе поступил М. Добровольский из Владимирской области. У навозных вил он укоротил зубья так, что их длина стала равной 160 мм. С левой стороны орудия приварил точно такой же пятый зуб (рис. 4), затем выпрямил переднюю плоскость всех зубьев и согнул их в «шейке» на 20° под черенок. К низу черенка заклепками прикрепил два равнобедренных металлических треугольника (сторона каждого равна 260 мм) Поскольку их обращенные к земле вершины раздвинуты на 150 мм и между ними в качестве распорки вставлен стержень, то при работе они обеспечивают надежный упор о землю.
Без мозолей
Создание всевозможных упоров — не единственный путь улучшения лопаты. Москвич Н. Ковалевский изготовил ее лезвие из прямоугольного куска стали шириной 170—180 мм (рис. 5). По длине он не отличается от привычного штыка лопаты. Боковины своей поделки он выгнул наружу перпендикулярными бортиками высотой по 10 мм, а нижнюю кромку с внутренней стороны на 50 мм сточил на нет. Затем лезвие приварил к обычному для лопаты патрубку, в него вогнал деревянный черенок. На черенок насадил металлическую трубку, сверху плавно изогнутую по радиусу, равному 100 мм. Лопата стала надежней заводской, и, кроме того, она не набивает мозоли на ладони правой руки.
Налипающей почвы нет
Много хлопот доставляет землекопам налипающая на штык почва. Чтобы избавиться от нее, П. Кунин из г. Малоярославца Московской области сделал в лезвии лопаты два своеобразных окна (рис. 6).
Каждое из них шириной 55 мм и произвольной длины размещено симметрично вертикальной оси штыка так, что полоса металла между обрезом лезвия и наружной кромкой отверстия составляет сверху 30, сбоку — 20 мм.
Для подрубания корней
А для того, чтобы можно было перерубать корни лесной поросли на садовом участке, в полотне старой лопаты зубилом выбивают четыре острых больших зуба (рис. 7) шириной по 15—20 мм в основании.
Получившийся пилообразный инструмент сравнительно легко перерезает корни дерева, не соскальзывая с него. Этим же орудием хорошо обрабатывать среднетяжелые, тяжелые и каменистые почвы на глубину до 200 мм, а также выкапывать лук, морковь, другие корнеплоды и картофель на торфяниках.
Лопата-копье
Для изготовления такой лопаты (рис. 8) берут железный уголок размером 25x25 или 30x30 мм и длиной 400 мм. Один конец его срезают ножовкой наискосок под углом 30°. С противоположной стороны в металле сверлят два отверстия и сквозь них пропускают болты, которыми крепят к железу деревянную ручку. Это орудие входит в любую почву и перерубает корневища осота на такой глубине, с которой новым отросткам на поверхность земли уже не пробиться.
Журнал «САМ» №10, 1997 год
