Каждый из наших читателей, освоив некоторые приемы ковки, сможет попробовать себя в этом виде искусства.
В качестве материала с успехом можно использовать современную низкоуглеродистую сталь, причем чем меньше в ней углерода, тем более она пластична, тем легче придать ей необходимую форму.
Но деформировать без нагрева удается только очень тонкие в сечении детали. Нагревать заготовку лучше в кузнечном горне. На первых порах можно воспользоваться паяльной лампой, а чтобы уменьшить рассеивание тепла, загородите ее стенкой из кирпича. Лучше из огнеупорного. Таким же образом можно прогреть и крупные детали, которые не умещаются в горне.
Лучше наковальни для кузнечного дела ничего не придумаешь, ее роль с успехом выполнит большая стальная чушка. А вместо «рога» наковальни для большинства операций подойдет зажатый в большие тиски конический стержень с малым диаметром около 12 и большим — 75 мм.
Как только раскаленную докрасна заготовку щипцами-клещами с длинными ручками вынут из горна, окалину обязательно счищают проволочной щеткой.
Вот и весь необходимый для начала инструмент, кроме, конечно, молотков разного веса, которыми и будем деформировать металл.
— Ковка острия — простейшая операция, которую необходимо освоить начинающему кузнецу. А деталей с острием много. Это и простейший лом, и часть ограды, и заготовки для различных спиралей и завитков.
Заготовку раскаляют докрасна и сначала куют короткий тупой конец. (Если этого не сделать, а попытаться сразу оттянуть острие нужной длины, то на торце сначала получится углубление, которое при продолжении ковки образует пустотелое острие — «трубку» на языке кузнецов, что является неисправимым браком.) А потом, держа заготовку под нужным углом к наковальне, постепенно удлиняют (оттягивают) острие, при необходимости подогревая металл.
Мастерски сделанный завиток к внутреннему концу сужается примерно на 2 мм, а боковые его стороны соответственно расширяются.
Перед началом работы сделайте чертеж будущей детали в натуральную величину, лучше мелом на полу, где им удобно пользоваться как шаблоном. Теперь возьмите мягкую проволоку и выгните требуемую форму завитка. Обрежьте проволоку по длине, снова выпрямите ее и замерьте длину. Так вы определите длину заготовки полосы.
Раскалите полосу докрасна и молотком сделайте 2-миллиметровый равномерный сгон по толщине. Деталь, расплющиваясь под ударами молотка, становится шире. Заново раскалив конец полосы, загните его на 10 мм под прямым углом, затем — перевернув ее, несильными ударами выкуйте загиб в виде буквы «V», при необходимости подогревая заготовку. После этого закрепите «\/»-образный конец за край рога наковальни и начинайте аккуратно выковывать центр завитка. Скорее всего вам придется полностью формировать завиток на роге, без специальных приспособлений.
Первый хорошо сделанный завиток используйте в качестве шаблона. Делая остальные, сравнивайте с ним.
Будьте особенно внимательны, разогревая заготовки в процессе ковки, так как конец заготовки тоньше остальной части полосы, он раскаляется гораздо быстрее и может даже расплавиться.
На старинных изделиях широко использовалась кузнечная сварка. Наиболее распространенный пример — завитки, переходящие один в другой. После напыления флюса два элемента ковали воедино.
В быту сравнительно просто выполнить пайку твердым припоем. Ее используют при ремонте изделий, не испытывающих тяжелых нагрузок: кронштейнов водяных баков, стоек ворот, оград и т. д. Сравнительно нетрудно спаять оконную решетку простой конструкции.
Для пайки понадобятся паяльная лампа, бронзовые присадочные прутки и флюс, в качестве которого с успехом применяют тетраборнокислый натрий (буру).
Свариваемые детали должны быть зачищены и хорошо подогнаны друг к другу. Помните, что толстый стык обладает низкой механической прочностью. Остатки флюса по окончании пайки нужно выплавить паяльной лампой, иначе изделие будет корродировать. Наглядное представление о пайке твердым припоем дают приведенные рисунки.
Журнал «САМ» №9, 1997 год
