Наклейку можно вести и по звукоизоляционным древесно-волокнистым плитам, если они настланы точно, а также по изношенному линолеуму при условии, что он прочно приклеен к основанию. В последнем случае подбираются мастики, прочно сцепляющиеся и с линолеумом и с паркетом.
Штучный паркет — это планки длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 60 мм. Изготовляют их из твердых лиственных пород толщиной 16, а из хвойных — 19 мм. Каждая дощечка имеет паз по долевой и торцевой стороне глубиной 6 мм и шириной 5,2 мм, а по противоположным сторонам гребень толщиной 4,9 мм и высотой 5 мм. Их стыковка при укладке обеспечивает надежную прочность скрепления планок в единой настил.
Наборный паркет представляет собой небольшие щиты квадратной формы двух размеров — 400X400 и 600X600 мм; собраны они из планок толщиной 8 мм, лиственные — 12 мм. Эти планки лицевой стороной наклеивают на плотную крафт-бумагу клеем типа декстринового, который от небольшого увлажнения размокает, и бумага легко снимается.
Полы из таких щитов укладываются на мастиках на любое жесткое покрытие. Если штучный паркет после настилки строгается, то наборный имеет уже отделанную поверхность, поэтому наклеивать его надо на очень ровное основание.
Мастики или клеящие составы для настилки паркета применяются нескольких видов. Из имеющихся в продаже можно порекомендовать битум и клей бустилат. Последний продается в готовом для употребления виде. Некоторые мастики можно приготовить и в домашних условиях. Материалом для них, в основном, служат нефтяные битумы ВН.
Для паркетных работ целесообразнее готовить горячие мастики: они удобны тем, что быстро твердеют и схватываются со стяжкой через 1—2 мин — это дает возможность сразу ходить по настланному полу. Но работать ими надо осторожно, так как они имеют температуру не ниже 160—180°С.
Битум для них применяют марки III или IV с температурой размягчения 60—65°С: он может использоваться в чистом виде или с добавлением наполнителей — тогда расход его снижается а прочность связующего повышается.
Для приготовления мастики битум нарубают мелкими кусками чтобы быстрее плавился, кладут в прочную посуду (котел, бак) и подогревают: летом до температуры 170—180°С, зимой до 200—220°С. «Кипятят» битум на открытом воздухе до тех пор, пока он не перестает пениться, то есть до полного обезвоживания. Длительный нагрев и перегрев мастики нежелателен, так как снижается ее качество. Пену и всплывающие посторонние примеси удаляют.
Наполнитель для мастик должен быть сухим, с размером зерен не крупнее 0,3 мм. Это различная каменная крошка — колошниковая пыль, пески, металлургические шлаки. Могут использоваться и волокнистые материалы: асбестовая мука, торфяная крошка, древесные опилки с размером частиц до 2,5 мм. Влажность асбеста должна быть не менее 5%, опилок и торфяной крошки — 12%.
Наполнители позволяют применять битумы с более низкой температурой размягчения: они создают жесткий скелет у прослойки и препятствуют ее текучести.
Горячие мастики должны использоваться в процессе приготовления, что не всегда удобно. Холодные же при правильном составлении могут храниться в плотно закрытой посуде до трех месяцев. Но и схватываются они более медленно, в этом их недостаток.
Холодную мастику можно получить из смеси битума марки БН-IV (63%), уайт-спирита (22%), скипидара (6%), резинового клея (2%), цемента (7%). После перемешивания однородная масса легко наносится на основание, обеспечивая прочную приклейку. Загустевшую мастику растворяют уайт-спиритом, для чего посуду заполняют на 3/4 объема битумом, нагревают, удаляют пену, вводят цемент и все тщательно перемешивают. Затем снимают с огня, остужают до 75—80°С, и при непрерывном помешивании вводят уайт-спирит и скипидар, а после этого — резиновый клей. Расход мастики: 1 кг на 1 м штучного паркета.
Еще два рецепта мастики: без наполнителя — битум БН-III (75%), автомобильный бензин (21%), канифоль (3%); с наполнителем — битум БН-IV (48%), известь гашеная — пушонка (12%), пылевидный асбест (8%), автомобильный бензин (32%).
Эти мастики приготовляют так. Разогретый обезвоженный битум остужают до температуры 140°С, через сетку с ячейками 0,5X0,5 мм процеживают в другую посуду, вводят мелко наколотую канифоль и, если требуется, наполнитель, высушенный до воздушного состояния. Все тщательно перемешивают. Затем в остывшую до 80°С смесь небольшими порциями вливают бензин, все еще раз перемешивают до полной однородности и сливают в плотно закрываемую посуду. По рецепту с известью растворитель вводят одновременно с наполнителем при температуре битума 160—200°С.
При укладке как штучного, так и наборного паркета на любой мастике основание пола необходимо огрунтовать для получения лучшего сцепления. Грунтовку составляют из 1 весовой части битума марок БН-III или БН-IV и 2—3 частей бензина или керосина: расплавленный и обезвоженный битум остужают до температуры 80°С, вливают бензин или керосин и все тщательно перемешивают. Заменять бензин соляркой не рекомендуется. Все приготовления мастик и грунтовок производятся только на открытом воздухе, строго соблюдая противопожарную безопасность.
Перед огрунтовой основание пола очищают от грязи и пыли, высушивают. Настилку паркета производят только после того, как грунтовка полностью высохнет и образует сплошную пленку.
Щитовой паркет укладывается без особых затей, а вот штучный позволяет сделать пол рисунчатым, узорным. Сначала прикиньте, укладываются ли планки паркета целым рядом по ширине комнаты. Если вы решили делать настил елочкой, выложите из планок насухо вдоль стены так называемую змейку, по которой и будете ориентироваться: в змейке каждая планка соответствует ряду паркета. Каждый ряд должен укладываться так, чтобы между стенами и концами планок последнего ряда был небольшой зазор, который легко перекрывается плинтусом, лучше типа галтели. Очень хорошо, когда размер планок позволяет уложить змейку из четного числа. При этом надо учитывать их ширину: если она до 40 мм, то можно обойтись без опиловки торцов, примыкающих к стенам. При большей ширине зазор между стенами и крайними планками получается великоват; он не перекроется плинтусом, и дощечки приходится обрезать под углом 45°. Когда в ряду помещается нечетное число планок шириной до 40 мм, настилку ведут как уложится змейка: Если же ширина дощечек больше 40 мм, змейку сдвигают на половину длины планки к одной из продольных стен.
В целях экономии можно настилку вести и так: перепиливать одну планку из змейки пополам под углом 45° — получатся половинки, из которых и набирают оба крайних ряда дощечек. В этом случае распиловке подвергается гораздо меньшее число планок.
Когда из имеющихся паркетин не удается выложить змейку с целым числом планок одинаковой длины, крайние ряды набирают из планок меньшей длины, а концы более широких дощечек отпиливают под углом 45°. Прикинув таким образом план настилки, приступают к выкладыванию маячной елки.
Маячная елка — это первые два ряда уложенных планок. Они настилаются особенно тщательно, строго по шнуру, как можно плотнее друг к другу. Появление даже небольшого перекоса приводит к искривлению рисунка, появлению недопустимых щелей.
Начинают укладку от удлиненной стены, противоположной от входа. Это особенно важно при настилке паркета на холодной мастике: работающий не будет наступать на уже уложенные ряды. Вообще-то желательно хотя бы маячную елку укладывать на горячей мастике, которая быстро затвердевает, чтобы можно было не бояться ее смещения при дальнейшей работе. Если же настилка произведена на холодной мастике, то в зазор между стеной и первым рядом паркета закладывают клинья, чтобы маячная елка не сдвинулась при укладке следующих рядов, или выжидают 5—6 суток, пока мастика не затвердеет. Это условие важно выдержать, потому что все последующие планки будут насаживаться своими пазами на гребень предыдущих, а это выполняется ударами молотка. Чем плотнее прилегают планки друг к другу, тем выше качество настилки.
Укладку маячной елки выполняют по туго натянутому шнуру, который должен находиться над планками, а не лежать на них. Поэтому его привязывают к гвоздям, вбитым у стен по оси елки в закрепленные временно планки или бруски, которые после выкладки первых рядов снимают.
Маячную елку следует начинать от стены и таким образом, чтобы под шнуром находился левый ряд планок, а углы правого только касались его: работающий обычно опирается на правое колено и при передвижении не задевает шнур. Конечно, змейка и маячная елка могут выкладываться и по центру помещения, а настилка остальных рядов вестись сперва с одной, затем с другой стороны. Однако гораздо экономнее и проще начинать от одной стены.
Уложив полностью все ряды, приступают к отдельным «проблемам» у торцевых стен, напоминающим собой черные треугольники. При этом часто поступают так: из целых планок насухо набирают квадрат, перечеркивают его по диагонали на две половины и разрезают планки по проведенной линии. Полученными треугольниками заполняют оставшиеся пробелы у торцевых сторон. Чтобы в этом случае между планками не было больших щелей, их поджимают от стены вставками из фанеры или клиньями.
Укладка на мастику паркетной клепки производится в следующей последовательности. Сперва раскладывают по сторонам маячной елки паркетные планки так, чтобы они оказывались под руками. Мастику наливают на основание с таким расчетом, чтобы она была по площади немного больше, чем будущий ряд, и разравнивают ее линейкой с одной зубчатой стороной — из кровельной стали. Толщина слоя мастики — 0,6—0,8 мм. В такой слой паркетные планки легче вдавливаются, свободно достигая основания и выжимая воздух и пары растворителя, которые выходят по бороздкам мастики, оставляемым гребенкой.
Каждая уложенная планка должна одновременно плотно прижиматься к основанию и не менее плотно входить гребнем в паз как с продольной, так и с торцевой сторон. Это достигается ударами молотка, лучше деревянного, паркетного.
Настилка пола с фризом — прямым боковым рядом планок — украшает пол и может быть выполнена как с окантовкой, так и без нее. Окантовка укладывается по-разному: с линейкой, с жилкой или одновременно с тем и другим.
Фриз несколько изменяет и технологию подготовительных работ со змейкой: сначала вдоль длинных стен помещения раскладывается несколько планок фриза, и только между ними выкладывается змейка. По размерам планок для змейки намечают и линию маячной елки, которая теперь должна быть посередине помещения. В данном случае фриз лучше всего делать такой ширины, чтобы можно было примыкающие к нему планки разрезать на две равные части под углом 45°.
Маячную елку и все остальное выполняют как обычно. Однако крайние планки, примыкающие к фризу, сперва укладывают насухо, по линейке проводят по ним ровную риску шилом или остро отточенным твердым карандашом. Затем эти планки снимают, очень точно отпиливают концы и только после этого укладывают на место уже на мастике. Напоминаем, что неточное отпиливание концов образует между планками основного настила и фриза щели, что снижает степень красоты пола.
Настилка наборного паркета должна производиться так, чтобы направление планок двух смежных щитков было бы взаимно перпендикулярным. Начинают укладку из угла помещения, наиболее удаленного от двери. Между стенами и щитками паркета и в этом случае оставляют зазор, который впоследствии закрывают плинтусом. Чтобы выдержать верное направление первых рядов укладки, вдоль двух стен натягивают два шнура (шпагат) для образования прямого угла. Вместо шнуров можно использовать и рейки толщиной 15—20 мм, закрепив их под прямым углом к основанию или стенам. Эти рейки послужат в дальнейшем хорошим упором для щитков наборного паркета.
Первые квадраты кладут по длинной и короткой стенам. Затем между первыми щитками в образованный ими угол помещают вторые и так далее, старательно уплотняя их и вдавливая в мастику, удаляя ее на стыках ножом или стамеской, тут же протирая щит сухой чистой тряпкой. После окончания работы, суток через пять, снимают с паркета бумагу, предварительно смоченную водой, с помощью кисти или тряпки. При необходимости отдельные места щитов циклюют и шлифуют, а затем покрывают лаком или натирают мастикой.
Выравнивающее строгание и циклевание паркета производится, в основном, на штучном настиле, если он настлан не очень ровно или имеет шероховатые поверхности. Первую операцию выполняют стругами со стружколомателем (старое название — с двойной железкой). Нож инструмента должен быть очень хорошо наточен и направлен, так как приходится иметь дело с твердыми породами древесины и снимать тонкую стружку.
Журнал «САМ» №4, 1993 год
