Первое пришедшее на ум решение — удлинить кроватки — было отвергнуто. Механическое следование за ростом ребенка, вполне пригодное для стола и стула, в случае с кроватками совершенно неприемлемо.
В самом деле, соображения комфорта для спящего диктуют ограничения только на минимальную длину кроватки (для человека среднего роста — 2 м). Нет смысла тратить время (или деньги) на детскую кровать, имеющую длину меньшую, чем взрослая, тем более, что место они занимают практически одинаковое. Поэтому попробуем определить основные размеры и конструктивные особенности кровати, на которой удобно спать и в 5, и в 15, и в 25 лет.
Прежде всего, поскольку детей у автора двое, кровать должна быть двухъярусной (см. фото). Это дает ощутимую экономию места в детской комнате. Со временем, если выросшее чадо станет считать ниже своего достоинства спать так высоко, двухъярусную кровать можно распилить на две обычные.
Высота настила верхнего яруса кровати не должна быть слишком большой, чтобы ребенок не елозил головой по потолку, а родителям было удобно поправлять верхнюю постель, не взбираясь на табуретку. В то же время, зазор между верхним и нижним ярусами по тем же причинам не должен быть слишком мал. Оптимальные размеры таковы: высота нижнего яруса от пола — 30 см, от нижнего до верхнего яруса — 100 см.
Несомненно, должны быть предусмотрены боковые барьеры, которые мешают ребенку упасть с кровати и в то же время дают возможность родителям поправлять постели. Откидные барьеры высотой 25 см вполне удовлетворяют этим требованиям.
Длина кровати — не менее 190 см, ширина — 80 см.
Теперь о материалах. Возможно, читателю будет интересно узнать, как построить кровать длиной 2 м, имея ДСП максимальной длины 128 см, причем таких плит у автора было всего 2 штуки. Заметим, что двухметровые ДСП не всегда бывают в продаже, да и привезти их из магазина в общественном транспорте — непростая задача.
Приведем перечень конструктивных элементов кровати (см. рис.) с указанием материалов, использованных для их изготовления.
Несколько слов о технологии. Заготовки для боковин выпиливают электролобзиком (или узкой ножовкой).
ДСП для вертикальных стоек лучше распиливать на циркулярке. Поскольку такая возможномть есть не у всех, полезны будут следующие замечания.
Пилить ДСП нужно ножовкой с мелким зубом, держа пилу так, что угол между пилой и плоскостью плиты был ~20°, тогда линия распила будет ровнее, а ламинат вдоль распила будет меньше выщепляться.
Размечать лучше не одну линию для разреза, а две — левую и правую границы распила. Расстояние между ними зависит от развода пилы, обычно это 2—3 мм.
Если при распиловке поставить вентилятор, чтобы он сдувал опилки с линии разметки, работать будет намного удобнее.
У полученных деталей все опиленные торцы надо тщательно обработать. Криволинейные участки удобно доводить крупнозернистой наждачной шкуркой, прямолинейные — напильником «Терпуг» (напильник с фрезерованными режущими гранями) без рукоятки. Напильник прижимают ладонью к обрабатываемому торцу и двигают его вдоль ДСП. Использование такой технологии при некотором навыке позволяет получить практически прямолинейный торец. Обработанные торцы оклеивают пленкой или шпоном.
Можно приступать к сборке. С помощью накладок и шести болтов М6 соединяем половинки боковин друг с другом.
Ответственный этап — соединение вертикальных стоек с боковинами. Здесь важно выдержать перпендикулярность деталей (иначе ваши стойки потеряют гордое наименование вертикальных).
Для контроля прямых углов удобно использовать углы ДСП с фабричными кромками. Каждую боковину соединяем со стойкой двумя болтами М6.
На готовых рамах с внутренней стороны на шурупах ∅4 мм крепим опорные бруски для настилов. Особенно тщательно следует закрепить бруски на верхних боковинах.
Рамы соединяем друг с другом четырьмя спинками с помощью стандартных мебельных стяжек-уголков.
Осталось закрепить настилы. Уложив их на опорные бруски, прикрепим к опорным брускам шурупами ∅3 мм с шагом крепления 100—150 мм.
Наша кровать (см. фото) почти готова, спать на ней можно, но на верхнем ярусе — пока рисковано. Необходимо сделать предохранительный барьер. Поскольку юная хозяйка нижнего яруса даже во сне остается чрезвычайно подвижной, автор поставил барьер и на нижнем ярусе. А для обитательницы верхнего яруса требовалась лестница. Все это было сделано из отслужившей свое магазинной детской кроватки.
Лестницу крепим к кровати болтами М6. Барьеры ставим на петлях, что удобно при заправке кроватей. Проход между лестницей и нижним барьером не должен быть меньше 40 см. Барьеры фиксируются в поднятом положении щеколдами, сделанными из бука (остатки от той же кровати). Толщины задвижки в 10 мм вполне достаточно для надежной фиксации барьера.
Кровать полностью завершена. Теперь можно стелить постели, укладывать детей и читать им сказку «Принцесса на горошине».
Журнал «САМ» №5, 1996 год