Специалист по ремонту электрооборудования жилых домов В. Волков предлагает несколько советов по ремонту розеток, что по силам каждому жильцу, домовладельцу. Мы решили избавить читателей от привычного текстового стандартного описания ремонта и показать его на рисунках.
Рис. 1. Конструкции электрощитков:
а — установлены в квартирах старой постройки, б — установлены в квартирах новостроек, в — общий для нескольких квартир.
1 — автоматический резьбовой предохранитель типа ПАР-6 (на 6 ампер) или ПАР-10 (на 10 ампер). Электропитание выключают нажатием на красную кнопку, предохранитель включают нажатием на белую кнопку.
2 — предохранитель с плавкой вставкой, для выключения электропитания выворачивают, а для включения — вворачивают. Установка вместо плавкой вставки «жучка» проволочка недопустима: это может вызвать пожар.
3 — однополюсный автоматический выключатель, он при перегрузке самостоятельно отключает электропитание (фазу). Рукоятка при этом опускается на 30—40°. После устранения причины перегрузки рукоятку поднимают. Выключение электропитания производят опусканием рукоятки, а принудительное включение — поднятием рукоятки.
4 — пакетный выключатель; выключение электропитания квартиры производят поворотом рукоятки на 90° и установкой ее в «0» на корпусе; включение — возвращением рукоятки в исходное положение.
5 — электросчетчик; если электросчетчик находится на лестничной клетке, то во время ремонта розеток около выключателя должен дежурить человек, чтобы не допустить включения электропитания.
6 — отделение на электрощитке для подключения теле-, радио- и телефонной аппаратуры.
Рис. 2. Пооперационный ремонт надплинтусной розетки с поворотным устройством, предохраняющим от попадания внутрь посторонних предметов, и раздвинутыми аркообразными латунными пластинами:
а — снятие крышки; б — удаление поворотного предохранительного устройства при его ненадобности; в — повторная проверка электросветильником отсутствия электропитания на клеммах; г — поджатие отверткой или узкогубцами друг к другу противопол, ясных внутренних сторон латунных пластин гнезда до нормального интервала; д — наложение проволочной скрутки на потерявшую пружинные качества латунную пластину; е — замена дефектной части розетки на розетку с гнездами из пластин и пружин.
1 — винт крышки; 2 — крышка; 3 — пружина; 4 — четырехугольная гайка; 5 — шайба; 6 — диск; 7 — винт диска; 8 — аркообразная латунная пластина; 9 — клемма; 10 — стальная пластина для крепления розетки; 11 — новая розетка с гнездами из пластин и пружин.
Рис. 3. Пооперационный ремонт гнезда розетки с выпавшими пластиной и пружиной:
а, б — снятие крышки (обязательно подставить ладонь, чтобы не потерять пластину и пружину): в — повторная проверка электросветильником отсутствия электропитания на клеммах; г — закраины пластины прямоугольными выборками заводят за выступы направляющей; д — наклонно вставляют пружину для того, чтобы она сначала уперлась в пластину, а затем — в вертикальную стенку углубления основания;
1 — винт крышки; 2 — крышка розетки для скрытой проводки; 3 — винт клеммы; 4 — винт; 5 — клемма; 6 — направляющая; 7 — пружина; 8 — пластина.
На крышке любой розетки выдавлено «250 В» и «6 А». Правда, буквы могут быть «забыты», но цифры — очень редко. Для чего? Это не внутризаводские тайны производственников. Эти цифры и буквы для вас, владельцы жилья! Скольких бы пожаров удалось избежать, если бы люди с вниманием относились к этим надписям на розетках.
Надпись «250 В» означает допустимое напряжение, подводимое к розетке, т.е. напряжение между фазой и землей (нулем) в последней понижающей ступени перед квартирой в многоэтажном доме, перед садовым домиком на территории садового товарищества. «6 А» —допустимая сила тока.
По этим цифрам можно определить максимально допустимую нагрузку на розетку — 250 В х 6 А = 1500 Вт. На такую нагрузку рассчитаны детали розетки и проводники, по которым электроток поступает к электроприборам.
В паспортах электроприборов: электроутюга, электроплитки, электрокамина, пылесоса и т.д. обычно указывают мощность или интервал мощностей, напряжение, на которое они рассчитаны (например, 220 В или 127 В). Нельзя в розетку включать электроприборы с мощностью более 1000...1500 Вт (1...1,5 кВт). Интервал мощностей указан на электроприборах не случайно. Там, где установлены автоматические предохранители на 6 А, в розетку стараются включать электроприбор мощностью до 1 кВт, потому что в квартире уже работают холодильник, электро осветительные приборы и т.д. Поэтому когда общая мощность электропотребителей со своими розетками превзойдет 1,5 кВт, предохранитель автоматически отключит электропитание, если он автоматический. А обыкновенный плавкий предохранитель просто сгорит, отключив электропитание.
Если же кто-то попробует поставить на сгоревший плавкий предохранитель «жучок»— проволочку, навив ее на резьбу, а тем более толстую проволоку, то результатом такой изобретательности может быть возгорание изоляции провода, розетки и электроприборов и пожар в квартире. «Жучки» иногда ставят, но только определенной толщины, например с медной проволочкой диаметром не более 0,4 мм в сечении и лишь временно, пока не купят предохранитель — плавкий или автоматический.
И в заключение несколько советов по соблюдению правил техники безопасности, которые должен знать каждый:
- 1. Знание расположения предохранителей обязательно. Чтобы соседи по ошибке не включили (не выключили) те или иные предохранители, следует их пометить в соответствии с номерами квартир.
- 2. При ремонте розеток должно быть отключено электропитание. Для этого достаточно вывернуть на щитке предохранители или выключить соответствующий автоматический выключатель.
- 3. Во время ремонта и после него при включении электропитания желательно работать в резиновых перчатках, на резиновом коврике и обязательно сухими руками.
- 4. Ремонт розеток, как и других электроприборов должны производить люди, не принимавшие перед этим алкогольных напитков.
Журнал «САМ» №3, 1995 год