Начало Карта сайта Обратная связь Поиск по сайту:
MasterTIP.ru
  • Главная
  •  
  • Квартиры
  •  
  • Дома
  •  
  • Мебель
  •  
  • Интерьер
  •  
  • Дача
  •  
  • Техника
  •  
  • Устройства
  •  
  • Советы
  •  
  • Прочее ▼
    Инструменты Гаражи Авто и мото Электроника Одежда и обувь Рецепты
  •  
    ► MasterTIP.ru / Техника / 1994 год / Самодельный мотоблок: и пахарь, и землекоп
    Поделитесь с друзьями


    Похожие статьи
    Самодельный «джип»-вездеход Станислава Хопшаносова
    Мотоблок для обработки почвы Валентина Архипова
    Мотоблок-универсал: фреза и грузовик
    Самодельный грузовик-микролитражка
    Мотоблок-двухколесник «Вятич»
    Самодельный станочек для шлифования камней
    Универсальный самодельный термостабилизатор
    Самодельный фотоаппарат для детей
    Самоходный мотоблок грузоподъемностью до 200 кг
    Самодельный токарный станок по дереву
    Самодельный прицеп для легкового автомобиля
    Надежный самодельный навесной замок
    Самодельный котел для отапливания дачного домика
    Самодельный прицеп для мотоцикла «ИЖ-Юпитер»




    Самодельный мотоблок: и пахарь, и землекоп

    Дата: Январь 1994 года
                0



    На одном из конкурсов по созданию малогабаритной сельскохозяйственной техники в Болгарии был представлен симпатичный самодельный мотоблок. Построил его по довольно известной схеме житель города Ямбола Атанас Михранов. Вот подробности о конструкции и технологии изготовления этой машины.

    Фотография мотоблока в работе 
    Фотография мотоблока в работе ►
    Она получилась достаточно технологичной. Лишь 15—20 деталей нужно изготовить в мастерской. Все остальные можно сделать дома с применением сверлильного станка и электросварочного аппарата. Кроме того, некоторые детали — такие, как дистанционные трубки, — изготовлены на сверлильном станке (при наличии другого станочного оборудования конструкцию трубок можно упростить).

    В большинстве случаев предпочтение отдано готовым деталям: зубчатому колесу, кранику, ручке газа, топливному баку и многим другим заводским узлам.

    Несколько слов об особенностях обработки почвы. Утверждения некоторых любителей о том, что она должна быть заранее хорошо вспахана большим трактором, что невозможно фрезеровать необработанную пустошь, необоснованны. Трудности появляются только при высокой траве или при обработке очень спекшейся и высохшей почвы. Но достаточно скосить и убрать траву с участка, чтобы мотофреза (при достаточно влажной земле) уверенно работала. Более того, когда автору пришлось копать яму-водослив диаметром около двух метров и глубиной по пояс, он семь или восемь раз использовал мотофрезу, а землю выбрасывал лопатой. Это убедило его в том, что если оставить на фрезах только два ножа (шириной около 4 см), то можно копать даже канавы, скажем, для электрического кабеля.

    Правда, мотофреза имела-таки один существенный недостаток. При обработке сухой почвы вентилятор воздушного охлаждения втягивал пыль, которая попадала в контакты прерывателя зажигания, и двигатель глохнул. Приходилось снимать кожух и лопасти вентилятора и чистить контакты. На это уходило 5—10 минут.

    Рис. 1. Общий вид мотофрезы 
    Рис. 1. Общий вид мотофрезы ►
    Проблема была разрешена с помощью гофрированной трубы-воздухозаборника. Теперь воздух поступает с высоты около полуметра над землей, что предотвращает попадание пыли в прерыватель.

    Несколько слов о самом двигателе (от мотоцикла). Цилиндр прошлифован до второго ремонтного размера, и его рабочий объем тем самым увеличился. В результате номинальная мощность возросла приблизительно до 4 л.с. Момент зажигания по паспорту следовало устанавливать от 1,1 до 1,2 мм от верхней мертвой точки (ВМТ). Автор же выставил его с помощью индикатора, дающего точность до сотых долей миллиметра, на 1,75 мм перед ВМТ. После чего двигатель стал работать очень устойчиво.


    Подшипники передачи работают в смазке, как, впрочем, и сама цепь. На огне топят 400—500 г обычного солидола и выливают в цепную коробку рамы. Пока он не загустел, цепь проворачивают несколько раз, чтобы смазать ее по всей длине.

    Рис. 2. Узлы и детали мотофрезы 
    Рис. 2. Узлы и детали мотофрезы ►
    У фрезы легкое управление, не требующее больших физических усилий. Чтобы не топтать обработанную почву, оператор идет сбоку, придерживая агрегат одной рукой. Производительность машины приблизительно такая: на виноградник площадью пять соток тратится 35—40 минут при глубине фрезерования 15—20 см, топлива расходуется около 1,2 литра в час.

    Соотношение бензина и масла в нем 20:1. Несколько повышенное содержание масла в смеси вполне допустимо для двухтактных двигателей. Вкупе с хорошим охлаждением это позволяет часами работать в августовскую жару без перегрева двигателя.

    А теперь о конструкции отдельных узлов и деталей мотофрезы, о том, как и из чего они сделаны. Начнем с рамы. Обе щеки ее вырезаны из листовой стали толщиной 4 мм. Прямоугольное смотровое оконце проделано только на левой из них. Затем обе щеки наживлены — соединены несколькими точками электросварки с опоясывающей полосой, и затем вместе обработаны. Отверстия с указанными размерами обточены борштангой.

    Верхние и нижние кольца подшипниковых узлов приварены к соответствующим отверстиям с помощью комплектов направляющих шайб и монтажных шпилек М18X100. Один комплект предназначен для монтажа нижних колец, другой — для верхних. После того как остыли сварные швы, шпильки и шайбы были сняты, края отверстия обработаны заточенным треугольным шабером, чтобы корпуса подшипников свободно стали на свои места. Зазор между ними порядка 0,10—0,12 мм. Операция эта трудоемкая и потребовала особой аккуратности.

    Рис. 3. Рама мотофрезы 
    Рис. 3. Рама мотофрезы ►
    Все кольца вырезаны газовой горелкой из листовой стали толщиной 8 мм и обточены на токарном станке. Отверстия под болты в них просверлены заранее, до сварки, а уж потом нарезана резьба. Более того, корпуса верхних подшипников со своими кольцами рассверлены одновременно, чтобы обеспечить соосность всех 24 отверстий. Болты М8X20 вошли в них свободно и легко завинчиваются. Всего их понадобилось 24 штуки.

    Сварка рамы. Кольца верхних подшипниковых узлов смонтированы так же, как и нижних, с той лишь разницей, что монтажная втулка удерживалась не одной внутренней, а двумя наружными шпильками и двумя П-образными профилями, так как корпус левого подшипника не имел центрального отверстия.


    Все шпильки (две верхних и одна нижняя) затянуты до отказа, щеки опоясаны полосой стали шириной 34 и толщиной 5 мм и соединены точечной сваркой с шагом 50 мм по всей длине. Затем началась окончательная сборка рамы, причем после накладывания шва длиной 60—80 мм сварка прервана и аналогичный шов наложен с противоположной стороны щеки. Это сделано для того, чтобы вся рама не покоробилась и труд не оказался напрасным.

    Рис. 4. Сборка коробки рамы 
    Рис. 4. Сборка коробки рамы ►
    После того как металл остыл, шпильки и болты были отвинчены, а корпуса подшипников сняты. Но не раньше, потому что при сварке отверстия в кольцах под них могли деформироваться, и тогда вновь потребовалось бы шабрение.

    Монтажные втулки (ложные корпуса подшипников) использованы при сборке рамы для того, чтобы получить полную соосность корпусов подшипников как нижнего вало-зубчатого колеса, так и верхнего. Без них щеки рамы при сварке коробятся — скручиваются.

    Торцевые поверхности и внешние диаметры втулок обработаны за одну установку в шпинделе токарного станка правым и левым резцами. Поэтому для нижней втулки заранее в толстостенную трубу вварены две планки с центральными отверстиями ∅16,1 мм. От точности обработки ложных корпусов в большой степени зависело качество рамы.

    Далее к ее основной коробке были приварены поперечный кронштейн и опора крепления двигателя. Пропилы в кронштейне проделаны пальцевой фрезой ∅10 мм. Опора сварена из полосок стали 30X4 мм.

    Рис. 5. Сборка руля 
    Рис. 5. Сборка руля ►
    Крышка смотрового оконца вырезана из листовой стали толщиной 2 мм и прикреплена к раме четырьмя болтами М4X6, с уплотнением герметиком — снимается она раз в год, чтобы проверить состояние основной цепи.

    В последнюю очередь приварены два стальных кубика со стороной 10 мм в 5 мм от верхнего среза основной коробки. В них просверлены отверстия и нарезана резьба для винтов М6X6 крышки, через которую пропущена основная цепь (она имеет 30 звеньев, включая соединительное). Внешняя цепь, кстати, имеет 37 звеньев (от мотоциклов «Ява», «Балкан-25Ж», «Ковровец»).


    О главном вало-зубчатом колесе. Оно из стали 40Х с последующей термообработкой. Зубья у него в количестве 15 штук — с тем же шагом, что и у основной цепи (19,05 мм). Можно использовать и готовое зубчатое колесо, если найдется подходящее.

    Отверстия в торцах вало-зубчатого колеса ∅7,5 мм просверлены с применением кондуктора. Его же нужно использовать и при изготовлении дистанционных втулок, которые из всех деталей мотофрезы подвергаются самым большим нагрузкам. Все отверстия ∅7,5 мм сверлились с одной заточки сверла. При сверлении сохранялась центровая маркировка точками, чтобы штифты одной втулки беспрепятственно входили в отверстия другой. Торцы втулок перпендикулярны их продольным осям.

    При посадке штифтов использовано приспособление-набивка. Глубина осевого отверстия в нем точно 12 мм — это особенно важно при монтаже. Приспособление не закаливалось.

    Важно также, что допуск на левую часть штифтов был выдержан в указанных пределах.

    Рис. 6. Дистанционная втулка 
    Рис. 6. Дистанционная втулка ►
    Планки дистанционных втулок (шесть штук) — из стали 3 толщиной 5 мм. Отверстия, расстояния между которыми 73 мм, просверлены с допусками, указанными в чертеже. В противном случае невозможно было бы достигнуть взаимозаменяемости ножей фрез.

    Последовательность сборки каждой дистанционной втулки следующая: сначала были запрессованы штифты левого торца. Затем приварена планка в 10 мм от края втулки и только тогда просверлены отверстия в правом торце.

    Скобы крепления двигателя изготовлены из стальной полосы 30X10 мм. Все указанные размеры выдержаны точно: оси отверстий должны были совпадать с осями приваренных гаек.

    Глушитель сделан из отрезка длиной около 200 мм от корпуса глушителя мотоцикла «Балкан-50». Донья его вырезаны из листовой стали толщиной 1 мм. Дистанционная перегородка (той же толщины и диаметром на 9 мм меньше внутреннего диаметра корпуса глушителя) приклепана ко дну с выходным отверстием тремя особыми стержнями, расположенными под углом 120° друг к другу. И только после этого вварено дно в корпус газовой горелкой. С таким глушителем шума при работе мотофрезы не больше, чем от бензопилы «Дружба-4».

    Рис. 7. Сверление отверстий под штифты 
    Рис. 7. Сверление отверстий под штифты ►
    Материал ступицы зубчатого колеса — сталь 45. Цапфа верхнего вало-зубчатого колеса плотно входит в отверстие ступицы. Радиальное биение отверстий 0 28 и 60 мм и торцевое биение лицевой поверхности со стороны ∅60 мм — минимально, так как автор обрабатывал их на токарном станке за одну установку; отверстия ∅8 мм сверлил одновременно с отверстиями в большом зубчатом колесе с 45 зубьями.

    Верхние корпуса подшипников выточены из чугуна. В них скрыта одна из хитростей конструкции: гнезда подшипников проточены с 10-миллиметровым смещением относительно центральной оси, что дает возможность регулировать натяжение цепи.


    Здесь надо обратить внимание на следующие моменты: на максимально точное совмещение осей отверстий в корпусах и такое же точное сверление 24 отверстий в верхних кольцах коробки рамы. Необходимо было, чтобы корпуса подшипников могли устанавливаться с шагом 15° по окружности (для изменения натяжения основной цепи).

    Рис. 8. Приспособление-набивка 
    Рис. 8. Приспособление-набивка ►
    Материал вало-зубчатого колеса — сталь 40Х. Колесо подвергнуто термообработке методом закалки в масле при нагревании до 630° и отпуске до HRc=45—47.

    Верхняя проушина рамы состоит из втулки (сталь 45), полоскй 20X6 мм и ребра из листовой стали толщиной 4 мм. При соединении проушины с рамой надо помнить, что ось отверстия ∅18 мм должна быть перпендикулярна горизонтальной траверсе.

    Все детали задней опоры изготовлены из стали 45 за исключением оси, которая сделана из стали марки Х12 или 35ХГС с последующей термообработкой.

    Исходные детали руля — две зубчатые шайбы, три трубы толщиной полдюйма и планка 30X30 мм. Монтажный болт М12, показанный на рисунке, использован только для сварки одной из зубчатых шайб с планкой. Вторая шайба приварена к угловому кронштейну, выфрезерованному из куска стали 45. Сварка осуществлена с помощью того же монтажного болта.

    Соединенные болтом М12X65, шайбы входят в зацепление друг с другом и позволяют регулировать высоту руля в зависимости от роста оператора.

    Многие из тех, кто взялся за повторение фрезы, сделали себе еще и прицепы для перевозки грузов в 250—300 кгс. Они уверяют, что на ровной дороге и на третьей передаче достигают скорости 18—20 км/ч.

    В заключение можем сообщить, что конструкцию машины повторили в металле десятки земляков А. Михранова.

    Журнал «САМ» №1, 1994 год


    Была ли эта статья вам полезна?
    +2


    ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ
    Трехместная лодка для перевозки на крыше автомобиля
    Чертеж швертбота из двух листов фанеры и реек
    Водокачка с велосипедным мотором Д-6
    Настоящие лодки из бумаги и картона
    Складывающийся автоприцеп-домик на колесах
    Мотоблок для обработки почвы Валентина Архипова
    Бетономешалка с электромотором для помощи строителям

    ТЕКУЩАЯ СТАТЬЯ
    Самодельный мотоблок: и пахарь, и землекоп

    СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ
    Лодка-малютка для багажника автомобиля или тележки
    Мотоблок-универсал: фреза и грузовик
    Ручная сеялка для повышения скорости засеивания
    Легкий строительный консольный кран
    Прогулочный катамаран из пенопласта и фанеры
    Оригинальные вилы-комбайн для уборки капусты
    Косилка с электромотором для междурядий


    Ссылка на данную статью в разных форматах
    HTMLTextBB Code


    Комментарии посетителей к статье


    Еще нет комментариев



    Сколько будет 29 + 49 =

           



    MasterTIP.ru © 2014 • Карта сайта • Написать администрации • Поиск по сайту
    Квартиры • Дома • Мебель • Интерьер • Дача • Техника • Устройства • Советы • Инструменты • Гаражи • Авто и мото • Электроника • Одежда и обувь • Рецепты